Когда у американских ковбоев стали быстро изнашиваться штаны из обычных материй, какой-то предприимчивый делец предложил брюки делать из «чертовой кожи» — джинсовой ткани. Впоследствии «ковбойский стиль» в моде способствовал распространению джинсов по всему свету… Подобно джинсам, более или менее случайно возникли и некоторое детали брюк, их внешнего вида. Скажем, на брюках воинского мундира заметна продольная яркая полоска потоньше или пошире. Лампасы. Сначала это слово обозначало основной цвет восточной ткани с крупным узором. В XVIII веке так называли шнур для мебельной обивки или украшения штанин — отсюда и пошло…
Как-то австрийский император Франц-Иосиф, прогуливаясь возле дворца по весенней грязи, дабы не испачкать брюки, закатал их нижние края. Так ему показалось удобно, и в этом был резон, но придворные поняли тот маневр по-своему. Привыкшие во всем следовать за повелителем, они тут же бросились и в этом подражать монарху. Так возникли манжеты на брюках. И складка на брюках обязана своим возникновением случаю, но уже совсем другого порядка. Когда готовую одежду, пошитую на фабриках Европы, упаковывали для отправки в Америку, то для большей плотности укладки проглаживали брюки, и образовывалась складка. Предполагалось, по получении заказчик легко разгладит, ликвидирует эту складку. Однако американцы, получив новую партию брюк, решили, что такая складка — последний крик моды. И через некоторое время брюки со складкой были восприняты в Европе как последний крик американской моды.
Расширяющиеся у бедер кавалерийские брюки обессмертили имя породившего их французского генерала Галпфе. А вообще, что касается ширины и длины брюк, то нынешние колебания моды представляются мизерными по сравнению с тем, что бывало в прошлые века. Моряки, правда, всегда предпочитали «клеш», что переводится как «колокол» — расширяющиеся книзу. А гусары, напротив, носили узкие брюки, в обтяжку — лосины, из лосиной кожи. Шаровары запорожских казаков, по выражению Гоголя, бывали «шириною с Черное море». Чрезвычайно широкие шаровары носили в ту пору соседние с запорожцами народы. И ранее, в конце IX века, перс Ибн Руста в «Книге драгоценных ожерелий» писал, в частности, об одежде жителей Восточной Европы: «Шаровары они носят широкие, сто локтей материи идет у них на каждые…» Еще в прошлом веке в церемониальный наряд японской придворной знати входили необыкновенные штаны. Они были такой ширины, что в них заправлялись все остальные части одежды вместе с кимоно. И такой длины, что штанины волочились сзади на целый метр. У европейских аристократов начиная с XV века штаны были до колен, но зато широченные. Набивались конским волосом настолько, что для лордов в таких штанах пришлось даже расширить сиденья в английском парламенте.
А в 1903 году президент Франции Лубэ отказался от получения ордена Подвязки, так как для церемонии вручения этого ордена требовалось надеть короткие, до колен, штаны. Времена менялись. В конце позапрошлого века французская аристократия презрительно звала пролетариев «санкюлотами», что буквально означает «длинноштаниые». Сами же аристократы носили короткие, до колен, пышные, кружевные, с подвязками брюки — «кюлоты». Но наступала эпоха делового буржуазного стиля, в том числе в костюме.
Еще одна почти непременная деталь костюма жениха — галстук. Буквальный перевод этого слова с немецкого — «шейный нлаток». По-украински галстук называется «краватка», и выяснение этимологии этих слов приводит к обстоятельствам рождения данного атрибута костюма. В XVII веке, во времена французского короля Людовика XIV, среди наемных полков был и хорватский.
Форма воинов этого полка включала в себя и кружевной шарф. Вообще-то в древности шарф, служащий ныне лишь для защиты горла от простуды, мог служить и знаком отличия. В этом качестве он позднее превратился в орденскую ленту, перевязь, которую носили, наискосок через плечо. Как бы то ни было, у бравых хорват будущий галстук-шарф был отличием их мундира.
Но в 1602 году, когда войска срочно отправились на кровавую Штайнкернскую битву, солдаты и офицеры хорватского полка второпях просто повязала вокруг шеи первые попавшиеся под руку платки. В оитве победа была на стороне французов, но особенно отличились хорваты. «Господин герцог, принц Конде и войска по возвращении их после выигранной битвы повсюду встречались восторженными толпами народа», — пишет Вольтер в книге «Эпоха Людовика XIV». Вообще тогда были модны кружевные галстуки, но надетые в спешке незатейливые шейные платки победителей обратили на себя внимание и вызвали всеобщее подражание. Их прозвали «кравате», потому что среди их обладателей было много хорват…
Некоторое время самой аристократической считалась манера носить галстук, спрятав концы его «а ла Штейн-керы» — по примеру победителей при Штейнкерне. Но с течением времени галстуки становятся все уже и изысканней. В начале XIX века развивается искусство вывязывания галстуков. Выпускаются даже соответствующие «учебники». Автор одного из них, молодой, зарабатывающий любой литературной поденщиной, — Бальзак — провозглашает: «Хорошо вывязанный галстук — половина успеха в жизни». Форма галстуков весьма разнообразна, не говоря уже о расцветках. Когда в 1904 году на миланской сцене была поставлена опера «Чио-Чио-Сан», первоначальное название которой было «Мадам Баттерфляй» — «Мадам Бабочка», то галстуки оркестрантов были сделаны в виде оригинальной фигуры, напоминающей бабочку. С тех пор вошел в обиход «галстук-бабочка», который, возможно, предпочел и наш условный жених, собираясь на свадьбу.
КАК УЗНАТЬ НЕВЕСТУ
Невесту на свадьбе узнают без труда. Она вся в белом: платье, фата… Но ведь так далеко не везде и не всегда. Длинное белое платье — лишь какая-то часть освященного традицией. Ведь, к примеру, в русском свадебном костюме невесты 15 обязательных элементов. И в каждой национальной свадебной обрядности какие-то части костюма выделяются как наиболее важные, характерные. В чечено-ингушском свадебном костюме для невесты, как и для жениха, — это старинные пояса. В молдавском доминирует бархат. Невеста в Бухаре на свадьбе непременно обувалась в туфли из фиолетового бархата. В Киргизии невеста появляется на свадьбе в белом платье. Затем по ходу свадьбы последовательно переодевается в красный, синий и, наконец, в черных! наряд, что символизирует разные периоды ее будущей жизни…
А что в косткше невесты такого, чего не увидишь в костюме жениха? Ответ приходит без особых раздумий: юбка. И вообще юбка уж никак не вяжется с одеждой жениха, мужчины. Но иной читатель может вспомнить, что в юбках ходят шотландцы мужского пола. Да, в костюме шотландских горцев есть так называемый килт. Элемент одежды несшитой, сродни той, что у многих народов получалась из простого куска ткани. Впрочем, и настоящая юбка, в сущности, такого же происхождения. Еще недавно туземки Новой Гвинеи заправляли за пояс и запахивали сбоку отрез цветастой ткани — это и была почти вся их одежда. Хурстут в Восточной Финляндии состоит из двух полотнищ, закрывающих правый и левый бока и удерживаемых поясом.
Украинская народная поясная женская одежда — запаска, плахта. Заметим, что слово «плахта» в славянских языках родственно и словам «платок», «плащ». А на юге России, на Востоке Украины была распространена понёва. Разница между ними не только в названии, но и в покрое, в других особенностях. Например, бывала понёва с «прошвой», то есть вставкой из другой материи спереди. Или сшитая наглухо, близкая к тому, что мы именуем юбкой. Но и понёва не была чем-то однообразным — в каждом районе ее отличали какие-то свои детали. А в Прикарпатье женщины носили запаску, которая отличалась а от понёвы, и от плахты.
В любом народном костюме юбка отличалась своеобразием и нарядностью. Речь идет, конечно, о костюмах выходных, праздничных. А у женщин азиатской народности буи юбка с одной стороны — будничная, ежедневно ее носят изнанкой наружу, и лишь в праздничный день переворачивают другой, нарядной стороной, не испорченной при работе. У многих народов женщины носили верхние юбки поверх нижних. Так было во Франции четыре века назад, и при этом каждая из нижних юбок была чуть длиннее верхней, открывая узорчатую кайму, нижний край. По нескольку юбок носили в Литве, и в Германском округе Швальме, и в Испании. В этой стране число летних юбок доходило до восьми, а нижних — до двенадцати. Нередко количество одновременно надеваемых юбок соответствовало знатности и богатству ее владелицы.
Фасоны, ширина, длина юбок варьировались не меньше, чем в брюках. Не последнюю роль тут играли выкрутасы моды. В XVIII веке французские придворные дамы носили юбки «удивленные», «взволнованные», «робкие», «решительные», «нахальные». Можно только догадываться, что стояло за этими ярлыками. Известна юбка на широком металлическом каркасе, которая создавала впечатление множества «юбок под юбкой». В начале прошлого века какому-то предприимчивому фабриканту пришла мысль — заменить металлический каркас широких юбок более эластичным. Материалом для этого служил китовый ус, по-немецки — «фижмы». Периметр таких «фижм» в основании достигал восьми метров. Следует упомянуть о том, что поначалу именно благодаря потребности в китовом усе интенсивно развивался китобойный промысел…
