Засорившаяся система охлаждения может привести к тому, что в условиях высоких температур нагреется бензонасос, бензин в отстойнике закипит, образуя паровую пробку. В этом случае, следует охладить отстойник, положив под него тряпку, смоченную холодной водой. Чтобы избежать подобных неприятностей в будущем, следует обязательно очистить камеру охлаждения от накипи. Кроме того, необходимо прочистить и камеру сгорания. Конечно, такой ремонт на дороге не делают, но и откладывать его в долгий ящик нельзя.
Остановиться двигатель может из-за воды, попавшей в результате дождя, во время мытья автомобиля; заброшенная колесами под капот вода из луж может залить свечи, провода, наконечники и другие элементы зажигания. Все это приводит к утечке тока из системы. Устраняется неисправность легко: нужно протереть сухой фланелькой забрызганные детали.
Если автомобиль заглох при торможении или на повороте, возможно, ослабло крепление распределителя зажигания на двигателе или что-то случилось с замком зажигания. Порой перебои в работе двигателя связаны со свечами зажигания. Их нужно заменить, и проблема будет решена.
Установить причины неисправностей в системе зажигания довольно сложно, в таких случаях следует обращаться на СТО или в сервис-центр.
Исправный автомобиль едет практически бесшумно – шуршат колеса, урчит двигатель, пощелкивает реле поворотов. Однако если сквозь этот тихий фон начинают прорываться посторонние звуки – значит, что-то не так. Если во время движения без видимой причины из-под машины раздается оглушительный рев – это оборвался глушитель и выхлопные газы вырываются наружу. Нужно быстро остановиться, выставить знак аварийной остановки, включить аварийный сигнал и заглянуть под автомобиль. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, придется покупать новый. Затем нужно съездить в автомастерскую.
Если автомобиль начинает ездить все более шумно, причем громкость шума нарастает по мере нажатия акселератора, значит, истончился металл глушителя. Он прогорел, в нем появились дырочки, которые со временем становятся больше и больше. В этом случае глушитель нужно заменить.
Если при движении из-под капота начинает доноситься громкий, частый стук – прогорела прокладка коллектора и выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В этом случае как можно скорее нужно обратиться на СТО. А если доносится постоянный или меняющийся в зависимости от числа оборотов визг – значит, ослаб ремень генератора (водопомпы) и приводной шкив проскальзывает по ремню. Неисправность легко устранить самостоятельно путем натяжения ремня. Если натяжные ролики находятся в крайнем положении, ремень нужно заменить. Натянуть ремень можно следующим образом: взять палку длиной около метра, ослабить затяжную гайку (гайку на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (генератор) легко перемещался рукой, поместить палку так, чтобы нижний конец упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике, затем правой рукой потянуть за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закрутить затяжную гайку, отпустить палку и окончательно затянуть все ослабленные болты и гайки.
Если при запуске двигателя слышатся редкие громкие щелчки при включении стартера, но стартер не работает (не крутит двигатель), это означает, что зубцы шестерни стартера бьются в зубцы венчика маховика и не входят в сцепление. Нужно повторить попытки включения стартера несколько раз, возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком; если этот способ не помог, следует включить прямую передачу, выйти из автомобиля и попросить помочь столкнуть его (или попытаться самой) с места хоть на пару сантиметров. При этом маховик немного сместиться и зубцы стартера должны попасть в зацепление с венчиком; можно просто постучать по стартеру каким-нибудь тяжелым предметом; если такая неприятность будет случаться часто, следует заменить стартер.
Если при попытке включения стартера слышаться частые щелчки, стартер не работает (не крутит двигатель), значит, силы тока хватает, чтобы втягивающее реле толкнуло шестерню в сторону маховика, но не хватает, чтобы ввести ее в зацепление – сел аккумулятор. Его нужно зарядить или попросить помощи у ближайшего работающего автомобиля или попытаться завести автомобиль «с толкача».
Может случиться, что на холостых оборотах двигатель начал работать неровно, трясется и трясет автомобиль, однако при увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально. Причины просты: выработали ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На старых автомобилях, возможно, окислились контакты распределителя. Необходимо движение на высоких оборотах двигателя (2/3 от максимально разрешенных) на протяжении 15–20 мин. с целью самоочищения свечей от нагара. На старых автомобилях следует почистить контакты молоточков, по возможности выровнять поверхности и отполировать.
Если после выключения зажигания двигатель, трясясь и «чихая», продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут, то это означает, что свечи внутри цилиндров накалились до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает из-за плохого топлива, неотрегулированного зажигания, слишком «горячих» свечей. Когда такая неисправность возникает лишь раз – не стоит больше заправляться на этой бензоколонке; если неисправность с какого-то момента повторяется все чаще, нужно попытаться отрегулировать зажигание; если неисправность мучает вас постоянно либо отмечается в жаркое время суток, но пропадает при ночных поездках, нужно поменять свечи на более «холодные». «Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится от него тепло и он сильнее нагревается, а значит, такая свеча более «горячая». Зимой рекомендуется использовать «горячие» свечи, так как они лучше поджигают холодную топливную смесь, летом – «холодные» для борьбы с калильным зажиганием.
Если при нажатии на педаль сцепления появляется свист, который пропадает при ее опускании, – заклинило выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности. При этой неисправности нужно немедленно обращаться в сервис-центр. Промедление в два дня приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску и корзину придется менять целиком, что дороже замены подшипника почти в сто раз, а за месяц сцепление может развалиться совсем.
Если при переключении передач в коробке передач слышится громкий скрежет, то, скорее всего, при выжимании сцепления маховик не полностью отделяется от ведомого диска. Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут. Нужно отрегулировать сцепление. Лучше, если этим займется специалист.
Причиной появления равномерных стуков при предельном повороте рулевого колеса, возможно, является неполностью затянутое одно из передних колес. При движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук. При максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями. Следует проверить затяжку колес и продолжить эксплуатацию автомобиля, пока шумы не проявятся в режиме обычного движения.
При движении по неровной дороге на высокой скорости слышны глухие стуки, которые нередко сопровождаются ощутимыми ударами в рулевое колесо, – значит, появились люфты в узлах подвески; между сопряженными деталями возникли зазоры, и детали бьются друг о друга. Необходимо доехать до СТО или автомастерской и проверить автомобиль на предмет появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры).
Если при движении на высоких скоростях ощущаются сильные удары по рулю и его трудно удержать, значит, появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, так как зазоры выбираются под действием веса автомобиля. На высоких скоростях автомобиль значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, увлекая за собой рулевые тяги. В этом случае нужно снизить скорость и как можно быстрее посетить автомастерскую. Эта неисправность при движении очень опасна!
Если при движении по неровной дороге или проездах через ямы возникает звонкое металлическое бряцанье, похожее на звуки детской погремушки, значит, вышел из строя амортизатор, и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан. Необходимо заменить амортизатор.
