Причина: вышел из строя амортизатор, и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан.
Действия: при случае амортизатор нужно заменить.
11.7 Ровный постоянный гул, усиливающийся или уменьшающийся при поворотах
Причина: износ ступичного подшипника. Если поворот совершается в противоположную от него сторону, нагрузка на подшипник возрастает, и он шумит сильнее. Если поворачивать «к нему», нагрузка уменьшается и гул затихает.
Действия: при случае подшипник следует заменить.
11.8 Скрипы в салоне при движении
Причина: от старости начала коробиться пластиковая обшивка и трется о кузов или сама об себя.
Действия: при обнаружении источника звука под него подсовывается маленький кусочек резины.
11.9 Гулкие стуки при разгоне и торможении, а также при поворотах
Причина: вы, наверняка, забыли что-то в багажнике, и оно сейчас катается от стенки к стенке!
Действия: закрепить груз.
11.10.1 При заводке двигателя слышится громкий щелчок при включении стартера, но стартер не работает (не крутит двигатель).
Причина: зубцы шестерни стартера бьются в зубцы венчика маховика и не входят в зацепление.
Действия:
– повторить попытки включения стартера несколько раз. Возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком;
– если предыдущий способ не помог, то следует включить прямую передачу, выйти из машины и попытаться столкнуть ее с места хоть на пару сантиметров. При этом маховик немного сместится, и зубцы стартера должны попасть в зацепление с венчиком;
– многие водители просто стучат по стартеру чем-нибудь тяжелым;
– если подобная неприятность станет случаться часто, следует заменить стартер.
11.10.2 Частые щелчки при попытке включении стартера, стартер не работает (не крутит двигатель).
Причина: сел аккумулятор. Силы тока хватает, чтобы втягивающее реле толкнуло шестерню в сторону маховика, но не хватает, чтобы привести ее в зацепление.
Действия:
– зарядить аккумулятор с выполнением правил пункта 10.4.2.
– попросить «прикурить» у ближайшей работающей машины.
– попытаться завести машину с толкача.
11.11.1 На холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину («троит»). При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.
Причины: выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На старых машинах – возможно, окислились контакты контактной пары.
Действия: движение на высоких оборотах двигателя (2/3 от максимально разрешенных) на протяжении десяти-пятнадцати минут с целью очищения свечей он нагара. На старых машинах – почистить контакты молоточков. По возможности выровнять поверхности и отполировать.
Совет в тему:
Принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет порядка 40 000 километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов.
11.11.2 После выключения зажигания двигатель, болезненно трясясь и чихая, продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут.
Причина: сия неисправность называется «калильное зажигание». Это означает, что свечи накалились внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает из-за плохого топлива, неотрегулированного зажигания, из-за слишком «горячих» свечей.
Действия:
– если неисправность возникла однократно: больше никогда не заправляйтесь на этой бензоколонке.
– если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще: попытайтесь отрегулировать зажигание.
– если неисправность мучает вас постоянно, либо отмечается в жаркое время суток, но пропадает при поездках ночью: поменяйте свечи на более «холодные».
Совет в тему:
«Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается – а значит, такая свеча более «горячая».
Многие опытные водители советуют новичкам на зиму менять свечи в машине на более «горячие» – они лучше поджигают холодную топливную смесь; а летом – на более «холодные» – для борьбы с калильным зажиганием.
Если вам не удается справиться с настройкой зажигания и вы решили вместо российских установить импортные свечи, то вам, возможно, пригодится таблица их взаимозаменяемости в зависимости от маркировки.
Россия Champion BOSCH MARELLY NGK MOTORCRAFT
UK Germany Italy Japan USA
A13Д N5 W8CC CW5L – – AG3
A14B L12Y W8BC CW5NP BP4HS AE42
A17B L92G W7BC CW6NP BP6HS AE32
A17Д N4 W7CC CW6L B6ES AG252
A17ДВ N10Y-N9Y W7DC CW7LP BP6ES
Ф20Д-1 N3 W6CC CW7L B7ES AG4
A23 L81 W5AC CW7N B7HS AE2-AE3
11.12.1 Тишина
То есть мертвая тишина. Вы только что ехали, и все было нормально – как вдруг двигатель резко глохнет, машина изумленно прыгает пару раз и останавливается.
Не торопитесь пытаться завести ее снова! Если машина встала резко и неожиданно – значит, с ней случилось нечто основательное и радикальное, и вначале нужно попытаться уяснить причину подобного поступка. Попытаемся перечислить возможные поломки в порядке убывания их вероятности.
Нет бензина в карбюраторе
Именно в карбюраторе, а не в баке – первое случается куда чаще.
Тут вы явно покривили душой, поскольку от нехватки бензина машина резко не встает. Вначале она начинает чихать, кашлять, дергаться и даже в то время, когда карбюратор уже полностью опустел, еще пытается выдать отдельные «пыхи». Принципы проверки топливной системы описаны в пункте 8.5.3, подпункт 2, а для условий дорожной неисправности добавлю, что в случае выхода из строя топливного насоса можно:
1) Изготовить эрзац-мембрану из нескольких слоев полиэтиленовой пленки. Этого вполне хватит, чтобы доехать до ремонтной мастерской.
2) Налить бензин в бачок омывателя, подсоединить трубку с омывателя к карбюратору и нажать кнопку опрыскивателя. Насосик накачает бензин из бачка в поплавковую камеру, и вы можете начинать движение, не забывая время от времени подкачивать топливо.
Стандартного бачка хватит примерно на 20 километров пути.
3) Берете любой сосуд, например – двухлитровую бутылку из-под лимонада, наполняете бензином (если нет шланга или конструкция топливного бака исключает проникновение, то отсоединенную от бензонасоса трубку можно опустить ниже уровня пола и «подсосать» топливо).
Полная бутылка помещается выше уровня карбюратора (приматывается изолентой к стойке двери, к стеклоочистителю или закрепляется как-то еще, возможны варианты). В надежно закрепленный сосуд опускается один кончик трубки или шланга, через него «подсасывается» бензин и нижний конец шланга подсоединяется к карбюратору. Все, теперь топливо поступает в нужное место самотеком.
Если получилось – вы можете осторожно выбираться на оживленную трассу, а то и немного проехать по ней (в пределах емкости бутылки).
ВНИМАНИЕ! Данный способ невероятно огнеопасен и может использоваться только в самом крайнем случае!!!
4) Поскольку я не упоминал шланга для «отсасывания» бензина в «рабочем» комплекте инструментов, подскажу, что для этих целях можно использовать какой-нибудь из уплотнителей – обычно они имеют трубчатое сечение.
В случае повреждения топливной трубки поврежденное место можно замотать банальной изолентой. Бензин ее, конечно, разъест, но доехать до ремонта вы всяко успеете.
Бензин льется из карбюратора через край
Такое случается во многих импортных машинах. Дело в том, что на карбюраторах некоторых моделей (например – на «Опель-Кадете») нет запорной иглы карбюратора, а излишки топлива, накаченного насосом, стекают обратно в бак по специальной трубке, «обратке». Если эта трубка засорится – бензин переполняет карбюратор и «заливает» цилиндры.
Способ ремонта – продуть трубку «обратки»
Выскочил центральный провод
Он может выскочить как со стороны катушки зажигания, так и со стороны трамблера, или просто слегка подвылезти, из-за чего пропал контакт. Для проверки сей неисправности нужно открыть капот, поправить центральный провод, а заодно осмотреть все подкапотное пространство. Очень может быть, что со своего места слетел (или оборвался) некий проводок, особенно важный именно в автомобиле вашей марки.
Совет в тему:
Для инжекторных машин слетевшие проводки составляют абсолютное большинство неисправностей.
Заодно взгляните, не вспучило ли катушку зажигания. Нередко посте выхода из строя она выглядит именно таким образом.
