Но университетские дипломы стоили очень дорого, и многие ученики в конце обучения, не имели средств оплатить свой диплом. Такие университетские выпускники без дипломов вынуждены были решать сами свои проблемы, работая в городских или церковных школах, нанимаясь в богатые дома учителями.
КОСТЮМ
Костюм — это символ общественного признания: он позволял каждому демонстрировать место, которое он занимает в обществе по рождению или благодаря своему образованию. Закон запрещал ношение одежды, не соответствующей статусу или условиям жизни того, кто ее носил: ношение одежды, которая не соответствовала тому, что представлял собой человек, считалось подлогом.
Новая или поношенная одежда покупалась на рынке или на ярмарке. Но можно было также дать отрез ткани портному и заказать себе костюм по мерке; ремесленник обязан был вернуть клиенту остатки ткани или кожи. Шерсть, которую пряли дома или на профессиональных мелких предприятиях, была основой одежды; она могла быть подкрашенной и имела более или менее хорошее качество. Лен и шелк входили в состав дорогой одежды, Южная Испания знала также хлопок (algodon). Меха также охотно носились, из них делали подкладки.
Цвет одежды также имел фундаментальное значение, и многочисленные предписания пытались ограничить его разнообразие или употребление в различных социальных группах.
♦ Внешний вид
Костюм являлся прежде всего знаком. Он позволял мгновенно отличить христианина от еврея, андалузца от бербера, богатого от бедного, церковнослужителя от мирянина. По одежде судили о человеке, и было очень соблазнительно для того, кто стремился иметь общественное признание, выбрать себе одежду, больше соответствующую его намерениям, чем реальной жизни. Но власти вмешивались в выбор костюма, запрещая ношение одежды, не соответствующей положению.
Но одежда также воздействовала на чувственность окружающих и являлась составной частью уловок, к которым прибегали, чтобы вызвать желание; она менялась, следуя моде. Альмохадский эмир Абу Юсуф альмансур (1184—1199), например, отменил одежду из шелка и запретил женщинам носить роскошные вышивки. В 1410 году доминиканец Винцент Феррьер упрекал женщин Валенсии за богатство одежд, а в конце века немецкий врач Иероним Мюнцер констатировал: «У них такие декольте, что можно видеть соски грудей».
Как бы то ни было, по одежде действительно судили, и она позволяла мгновенно узнать, кто есть кто. Избыток одежды, разнообразие тканей и цветов — это было характерно для богатых, в то время как бедные довольствовались одним или двумя очень простыми костюмами. Священнослужители отличались скромностью и строгостью одежд. Военных также легко было узнать, как по крою одежды, которую они носили, так и по ее цвету. И внутри каждой общины приверженцы других религий часто были обязаны носить отличительные знаки, чтобы быть легко узнанными.
♦ Одежда
Длинная и относительно однообразная вначале, одежда постепенно укорачивалась и делалась все более и более разнообразной.
Мужская одежда состояла из рубашки (qamis или camisa), которую покрывала туника (saya или gonela), доходившая до колен; тесемки позволяли фиксировать обувь. Эта saya, которую иногда называли brial, покрывалась длинным платьем с широкими рукавами, оно называлось aljuba (al-yubba) или almejia.
Начиная с XIII века, христиане отошли от длинных платьев, на их место пришла вторая туника (pellote), более длинная и имеющая боковое отверстие, с более короткими рукавами или вообще без рукавов, а также (это была кастильская особенность XIII века) с проймами, так широко прорезанными, что можно было видеть saya; эта pellote могла иметь пуговицы, тесемки или другие украшения из металла или стекла. Вместо pellote или поверх ее носили гарнача (garnacha) — нечто вроде довольно широкого пальто, которое могло быть украшено мехом, и проймы которого позволяли вынимать или прятать руки; снабженные капюшонами и длинными рукавами tabardo охотно использовались во время поездок. Правители и гранды покрывали свои одежды накидками (capa) всех возможных форм и любой длины; испанцы в основном носили их на плече, а для руки было предусмотрено отверстие. Мусульмане заменяли накидки бурнусами, снабженными капюшоном.
Мужская одежда в XIII в. Мужчины добавляли к этим одеждам прически или весьма разнообразные шляпы: шапки, цилиндрические колпаки, береты, капюшоны, шляпы. Еврейские мужчины отличались коническими головными уборами — токами, иногда ассиметричной формы, мусульмане с конца XI века носили тюрбаны; вуаль для лица, отличительная черта альморавидов, должна была, согласно qadi Ибн Абдуну Севильскому, отличать элиту общества. Ноги защищались сандалиями или ботинками, а также высокими гибкими сапогами; закрученные носки кожаной обуви, как это было в Кордове, в X веке вошли в моду по всей Испании и не отличали уже больше только мусульман.
Женская одежда включала в себя, прежде всего, рубашку. Она была длиннее, чем мужская рубашка; женская рубашка у мусульман была широкой и практически прозрачной (gilala), в то время как у христианок она была обрамлена шелком или шерстью разного цвета и с золотыми нитями.
Поверх этой рубашки христианки носили тунику, ниспадающую до ног (saya или cota) или до самой земли (brial). Часто очень широкие, saya или brial могли также быть и плотно прилегающими, чтобы подчеркивать тонкость талии; пояс носился слабо натянутым на животе. В Испании XIII века brial могла быть широко открытой, чтобы была видна большая часть рубашки на уровне рук, плеч и груди. Мусульманские женщины предпочитали носить под рубашкой и туникой саруэл (sarawill, zaraguelk), пышные панталоны, стянутые на лодыжках, которые прикреплялись к талии широким поясом (likka). Поверх saya или brial некоторые высокопоставленные христианки носили pellote или ора с широкими рукавами и большими декольте (almejia).
Женская одежда в XIII в. Для выходов женщины покрывали saya и pellote гарначами, с рукавами или без них, или плащами, которые позволяли иногда прикрывать голову. Они часто собирали волосы в специальные сетки, покрывали голову разнообразными вуалями и обматывали ее тканями, носили шапки разнообразных форм и даже шляпки. Женщины-мусульманки, «когда выходили от себя, покрывали себя белоснежной тканью из льна, хлопка или шелка, которая скрывала голову и лицо так, что были видны одни лишь глаза», — констатировал в 1494 году немец Иероним Мюнцер; многие христианки также использовали вуали, чтобы выходить на улицу. Все носили обувь с толстой подошвой из пробки или дерева высотой 5—6 см, иногда ее поддерживали в районе пальцев лишь простые полоски кожи; такая обувь называлась sandalias или yankas; в 1268 году закон запретил мусульманкам и еврейкам Кастилии иметь позолоченную обувь.
Женские украшения. XIV-XV вв. Браслеты. XIV-XV вв. В то время как богатые имели по несколько комплектов одежды, бедные довольствовались часто одним или двумя, приобретенными по случаю и передававшимися от поколения к поколению. Качество использовавшихся тканей, от шерсти до шелка, от вельвета до лондонского или голландского сукна, также отличало одну женщину от другой.
Женщины, наконец, украшали себя ожерельями, многократно обмотанными вокруг шеи, кольцами, серьгами и браслетами; повсюду использовались кораллы, так как считалось, что они помогают при родах. Мужчины и женщины имели, кроме того, богатые пояса, броши, при помощи которых застегивались накидки и манто, а также более или менее дорогие пуговицы.
В конце Средневековья одежда мужчин-христиан укоротилась: saya не спускалась больше ниже талии, обувь плотно облегала ногу, а ее носки были удлинены. Женская одежда стала включать высокий пояс, прямо под грудью. Для выходов мужчины и женщины прикрывались широкими манто и большими плащами, и не стеснялись прибегать к широким одеждам, походившим в глазах иностранцев на одежды мусульман; но в XIV и XV веках влияние христианской моды стало проявляться в насридской Гранаде.
♦ Цвет
Неотделимым элементом одежды, как и украшения, был ее цвет, и он редко отличался единообразием. Шелковые ткани, льняные или шерстяные, дошедшие до нас, свидетельствуют о вкусе жителей полуострова, любивших смешивать цвета внутри геометрических фигур, растительных или метафорических изображений. Рубашки, туники, плащи из шелка и парчи, pellotes из вельвета, голубые или зеленые bridles появлялись, как только средства их владельца начинали позволять это сделать. Цвета одежды менялись в зависимости от времени года. В Кордове в IX веке перс Зирьяб ввел в традицию чередование темных цветов одежды зимой и белых летом; разноцветные туники и накидки, часто выполненные из шелка, носились весной и осенью.
