– не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните – эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних;
– примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы;
– помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепления.
Совет в тему:
Если вы узнали про неисправность тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок действий таков:
– включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом уже колеса начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости;
– после заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу;
– дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю;
– снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание.
13.4.5 Отказ стояночного тормоза
Многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль с включенной передачей КПП. Между тем, «ручник» важен не столько для удержания на месте запаркованной машины, сколько в качестве резервной тормозной системы.
Правда, есть много ситуаций, когда не обойтись и без стояночного тормоза. Например, если автомобиль стоит на уклоне, а вам нужно разобраться с регулировками двигателя. Правда, в этом случае, если «ручник» «не держит» в качества тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо. «Авто» немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево. «Авто» откатится назад и опять же упрется в бордюр.
13.4.6 Заклинивание суппортов или тормозных цилиндров
Заклинившее колесо определяется по температуре (оно очень горячее). Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:
– вывешиваете горячее колесо;
– снимаете его;
– если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «тонет» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае можно использовать отвертку как клин, заколачивая ее между диском и колодкой). Если суппорт один, по нему можно постучать молотком (разводным ключом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу корпус суппорта может расколоться);
– разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;
– опять «затолкните» цилиндры суппортов на место;
– повторите процедуру несколько раз.
Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, суппорт придется менять.
Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку (п. 13.4.2).
Тормозные барабаны сейчас большинство производителей ставят только на задний мост. Соответственно, если перегрелись они, необходимо:
– проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80% случаев возникновения неисправности);
– если стояночный тормоз отпущен, нужно вывесить и снять колесо с горячего барабана;
– ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана или крестообразно, или медленно продвигаясь по кругу);
– легкими постукиваниями по поверхности колодок утопить поршни в цилиндры;
– поставить барабан на место;
– несколько раз нажать и отпустить тормоз (до упора утопленные колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия);
– попытаться провернуть барабан.
– если барабан крутится: закрепляете и вешаете колесо. Если нет – повторяете весь цикл еще раз.
Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять.
Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку (п. 13.4.2).
13.5.1 Пробой конденсатора
На автомашинах старых моделей сбоку трамблера стоит такой маленький бочонок – конденсатор. Он служит для снижения напряжения на молоточках контактной пары и тем самым препятствует образованию нагара. Основные признаки неисправности таковы:
– неустойчивая работа двигателя,
– конденсатор распух (в прямом смысле этого слова),
– при попытке пошевелить идущий к нему провод этот провод обрывается,
– при снятой крышке трамблера и размыкании (при включенном зажигании) контактной пары проскакивает сильная искра,
– при проверке искрообразования искра с катушки зажигания проскакивает не постоянно, а с периодичностью один раз на три-четыре размыкания контактной пары.
Заменить конденсатор можно сырой картофелиной, огурцом, яблоком или иным фруктом-овощем. Их достаточно насадить на какой-нибудь выступающий из кузова штырь и воткнуть с другого бока зачищенный провод, идущий к конденсатору. В данной схеме нестандартные детали играют роль уже не конденсатора, а объемного сопротивления, однако выполняют ту же самую функцию – понижают напряжение на контактах прерывателя. Для пущей надежности искрообразования желательно вывернуть свечи и установить на них минимально возможный зазор.
Сторонники «Гринписа» особо рекомендуют использовать для этих целей живых лягушек, привязанных между кузовом и контактом конденсатора за задние лапы. При этом лягушку следует поливать каждые 10-15 километров, (она очень сильно сохнет), а отпуская сказать: «Большое спасибо».
13.6.1 Отказ КПП
В большинстве случаев выражается в том, что в ней неожиданно перестают переключаться передачи. Вторым общим моментом является то, что ее или заклинивает на какой-то из включенных передач, либо одну из передач включить удается. Таким образом, поломка КПП позволяет доехать до ремонта своим ходом без особого труда. Достаточно включить ту передачу, которую получится, нажать газ до упора и плавно отпустить сцепление.
Помните об одном: хотя тронуться с места автомобиль способен на любой передаче, за каждое включение на повышенной скорости придется платить подгоревшим сцеплением. Учитывайте это, выбирая характер движения.
13.7.1 Течь радиатора
В большинстве случаев препятствием для движения своим ходом не является: достаточно запастись у ближайшего водоема максимально возможным количеством воды.
Основной проблемой при этом является то, что многие автовладельцы, завороженные словами «антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем, за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случится не может.
13.8.1 Двигатель кипит.
Основные неисправности, приводящие к перегреву двигателя, уже были рассмотрены в подглавке 8.2, поэтому здесь есть смысл ограничиться базовыми постулатами по определению неисправности:
– двигатель кипит, радиатор холодный – нужно снять термостат и двигаться дальше без него;
– двигатель кипит, радиатор горячий, охлаждающая жидкость в пределах нормы – проверьте натяжение ремня водопомпы. В случае ослабления и проскальзывания внутренняя сторона ремня становится липкой на ощупь, пахнет сажей и сильно пачкаеться.;
– если ремень в хорошем состоянии – включите на полную мощность отопитель салона и снизьте скорость. Добравшись до цели путешествия, обратитесь в ремонт с просьбой проверить водопомпу – в ней, возможно, износилась крыльчатка;
– в случае обрыва ремня, необходимо взять молодую, симпатичную, длинноногую девушку, снять с нее колготки или чулки и отрезать ступню… Нет, не у девушки. У чулок.
Если ремень имеет длину около 60 сантиметров, то от чулка следует отрезать ступню, после чего скатать его снизу вверх в кольцо, надеть на шкивы и натянуть. Если длина значительно отличается в ту или иную сторону – чулок (или колготки) придется вытянуть в длину на необходимый размер и просто связать в кольцо, после чего поставить полученную деталь на шкивы.
Совет в тему:
Один мой знакомый, натянув в подобной ситуации на шкивы колготки своей жены, эксперимента ради не стал менять их на купленный в ближайшем магазине ремень, а решил подождать, пока сами оборвутся. Его «жигуль» прошел «в колготках» 800 километров!
Кроме того, прочные и упругие, плотные капроновые чулочки крайне удобны для плетения из них буксировочных лент, крепежных ремней и изготовления фильтрующих элементов для заливаемого в бак бензина.
