Из рисунка видно, что поверхность почвы имеет небольшие углубления, и это не влияет на влажность воздуха. Черенки посажены так, чтобы первые побеги имели место для прорастания. Зато когда они уже «схватились», т. е. выпустили корешки, стекло можно убирать – растения оказываются на солнечном месте, и от этого, разумеется, растут гораздо быстрее, чем в затененном маточнике. А на зиму побеги уже можно окучить сантиметров на 5, чтобы на следующий год довести высоту насыпи до 10–15 см.
Укоренение черенков на постоянном месте: а) гнездо из 3—4-х черенков составляет основу будущего куста, стекло лежит на поверхности почвы; б) это может быть кусок прозрачной пленки; в) 1–2 верхние почки не должны быть присыпаны землей; г) впоследствии вам предстоит сделать легкое окучивание и обрезку для усиления кущения куста
Надо оговориться, что черенки некоторых культур, например, хвойных – можжевельника, ели, – следует сажать в полутени, а не на прямом солнце. Для них лучшее место череночника – на границе тени от какого-нибудь кустарника, чтобы при порыве ветра по растениям все же скользили прямые солнечные лучи.
Лучший случай укоренения черенка – сразу на постоянном месте. Ведь растение образует корни не хаотично, а в строгом порядке, корневая система – это целое «государство» со своими законами! И согласно этим законам, самые первые корни всегда скелетные, они отличаются самым пробивным ростом, они самые долговечные. Это важнейшая основа будущего куста. Наш черенок, оказавшись воткнутым в землю, недели две осознает, куда он попал, настраивается на данное место, изучает его, находит самые выигрышные направления для корней и наконец принимает решение: один скелетный корень пойдет туда-то, другой – туда-то, третий… Скелетные корни пройдут в самой плотной глине – никто, кроме них, не пробьет такой толстый слой почвы на глубину до 2,5 м, а скелетные корни это сделают легко. Заодно они питают молодое растение, почки прорастают, распускаются первые листья. Черенок день за днем буквально на глазах набирает силу. И тут вдруг хозяин решает пересадить его… Ясно, что скелетные корни будут оборваны, загнуты, при пересадке станут смотреть совсем в другую сторону. Инициативу возьмут второстепенные корни – они и рады стараться, но не обладают теми же качествами, они не могут обеспечить предельную мощь растению. Пересаженный куст, конечно, не погибнет, но когда вырастет, будет среднего роста. Если вы хотите получить предельно рослые растения, сажайте их молодыми и сразу на постоянное место. И не в рыхлую почву, а упирайте на твердое основание, иначе скелетные корни потом изогнутся от просадки грунта.
Череночник для хвойных на границе солнца и тени
Повторим, чтобы лучше было понятно. Корни у растения неодинаковы по своим свойствам. Скелетные корни – это совсем другое, нежели боковые, дополнительные, замещающие и т. д., они обладают особой пробивной силой. Скелетные корни образуются первыми, все остальные корни не являются таковыми, они более слабые. Поэтому самые крупные размеры имеет растение, выросшее из семени или черенка сразу на постоянном месте, и при этом будучи посаженным на твердое основание, а не в рыхлую землю, которая впоследствии даст просадку и изгибы скелетных корней.
Почвоведение – это большое дело в понимании жизнеобеспечения растений!
Идем далее. В нашем случае удобно использовать небольшие куски стекла или дно от пятилитровых пластиковых бутылок: под ними умещается гнездо из 3—4-х черенков. Гнездами сажать черенки практичнее: всегда какой-то один черенок растет лучше других, его и оставим для закладки куста. А можно оставить все черенки, чтобы основание куста сразу было плотнее и дало много побегов (например, при посадке роз, смородины, крыжовника, флоксов и т. д.).
Как подбирать ключи к трудным садовым культурам
К какой плодовой или огородной культуре вы еще не подобрали ключи? А может, для вас остается недоступной какая-то цветочная культура? Это отнюдь не праздный вопрос. У подавляющего большинства садоводов есть какая-то садовая культура, о которой он только мечтает, а вырастить пока не может или почти не может. В чем причина неудачи и что нужно изменить в подходе для достижения успеха?
Скажу сразу: нет такой культуры, к которой нельзя было бы подобрать ключи (если ее вообще можно выращивать в данных климатических условиях). Мне приходилось выращивать практически все, что только способно произрастать в Средней полосе, за исключением разве что каких-то последних декоративных новинок. Из овощных культур в Подмосковье успешно выращивал все культуры без исключения, включая арбузы и дыни в открытом грунте. Из плодовых – тоже все. И с каждой культурой приходилось проходить один и тот же путь: сначала провал, иногда несколько лет подряд, а потом, когда разгадан секрет данной культуры, начинается твердый постоянный успех с последующей шлифовкой техники выращивания.
Так какой же подход обеспечивает быстрый «подбор ключей»?
1. Перед посадкой.
Берясь за новое растение, первым делом постарайтесь узнать, кислая или нейтральная ему нужна почва, а также много оно любит света или мало. Это позволит вам успешно выбрать и подготовить посадочное место. Будьте осторожны с соседними растениями: если не знаете наверняка, какие культуры могут подавить новичка своими выделениями, сажайте его обособленно.
Совет: готовьте заранее лоскутки чистой земли для возможной посадки каких-то новых растений. Увлеченный садовод никогда не остается в рамках уже имеющихся растений, он обязательно прикупает новые сорта и культуры… И тут сталкивается с вопросом, куда же их посадить, ведь все занято! Вот для этого заранее спросите себя, где можно выделить место для будущих «гостей», а в свободное время очистите эти «пятачки» от травы, внесите немного песка, перегноя, пропитайте раствором удобрения, раскислителя. И поддерживайте их в состоянии черного пара. Важно, чтобы земля очистилась от корневых выделений живых растений. До сих пор лучшим способом придания земле плодородия остается черный пар (конечно, при внесенных удобрениях, а не просто очищенная от сорняков земля). Таки образом вы создаете наилучшие условия для принятия в свой сад новой культуры.
2. Во время выращивания.
Обязательно наблюдайте за поведением корней. Чтобы понять характер растения, его суть, его секрет, вам просто необходимо оценить пристрастия его корней. Куда они предпочитают направиться, как ветвятся, что их окружает. Смотрите главным образом на кончики корней, так как именно они питают растение. Состояние вашего куста будет таким, каков его корень в области окончания корешков.
Случается, что успех дела упирается не в агротехнику, а в какого-то вредителя. Можно применить ядохимикат, но это не является окончательным решением вопроса, так как вредитель впоследствии все равно вернется и нужно будет искать другой способ его сдерживания, не отравляя почву (и себя самого). Нужно найти такое решение, чтобы вредитель не трогал растение при обычном выращивании. Этого часто удается достичь с помощью какого-то дружественного растения. А также при умеренном удобрении.
После многих лет работы с растениями я пришел к выводу, что любая культура рано или поздно оказывается «прирученной». Нет такой культуры, которая бы однажды не раскрывала свой секрет.
На ранних этапах, еще когда я был классе в шестом, для меня камнем преткновения стала обычная морковь: в моем посеве она все время получалась мелкой, несмотря на минеральные удобрения. Я не знал, как ее выращивать, но все время изучал подходы к ней по книге «Морковь в Нечерноземье» для агрономов, решил проштудировать ее до самой последней запятой, чтобы представить себе всю картину, как ее выращивают на полях, и найти какую-то возможность сделать это на даче. И никак не мог понять, в чем дело! Я повторял на грядке все в точности по полевой технологии: удобрял, выдерживал расстояние между рядами, рыхлил землю вилами столько раз, сколько это делал трактор… А корнеплоды никак не получались такими же, как в магазине.
Я заметил, что когда у тебя что-то не получается, то в голове сидит какой-то домысел, который кажется совершенно правильным и объясняет неудачу. А потом все оказывается по-другому. Так и в случае с морковью: я все валил на сырость, у нас был участок в низком месте. А потом нашел истинную причину: в учебниках по выращиванию моркови ничего не говорилось об улучшении освещенности – и так всем ясно, что на поле тени никакой нет, а моя грядка хоть и была на солнце утром, днем его лучи загораживали береза и дом.
