С этой культурой в Средней полосе не бывает проблем, если вы умеете вызывать активный рост кустов. Как подтверждает опыт, у винограда какие кусты хорошо растут, такие и хорошо плодоносят, далее вы лишь усиливаете качество гроздей обрезкой. А без тепла – хоть как обрезай, хоть залейся азотом…
Виноград плодоносит на длинном зеленом побеге текущего года, а не на «коротких боковых плодовых веточках», отсюда и подход к любой его обрезке, которая способствует образованию нескольких сильных длинных побегов вместо множества слабых мелких. Но при холодной почве длинных приростов быть не может по определению.
Что же нужно для активного роста кустов винограда подходящего сорта для Средней полосы? Хороший сорт и тепло.
Я выращивал его многими способами. И могу сказать, что успешный не только способ посадочных ям, который принято практиковать у подмосковных виноградарей. Я вызывал бурный рост лозы и с помощью создания «взлетной полосы»: кусты, выращенные из черенков, высаживаются на разровненной полосе шириной около метра с умеренным количеством компоста. Готовят ее за 30 дней до начала посадки. Желательно, чтобы почва была песчаной, тогда она хорошо раскаляется в течение дня на солнце, а это и есть залог успеха. Полоса должна оставаться идеально чистой от сорняков, а саму лозу следует сразу подвязывать к опоре, чтобы не закрывала наш песочек и не мешала ему греть корни.
Полосу лучше располагать с востока на запад, а саженцы размещать не по средней линии, а с северного края полосы. А еще лучше, если эта полоса будет в виде пологой насыпи, а противоположная сторона подперта доской высотой 20–30 см.
При такой наклонной на юг насыпи других способов добавить тепла винограду и не требуется. Она и обеспечивает мощные приросты под 2 м, и позволяет лозе ежегодно лучше вызревать и таким образом закладывать боле внушительный урожай, а не «обрывки».
Насыпь – гвоздь программы. Не слишком низкая – иначе работать не будет, и не слишком высокая, а то корень будет подмерзать. Насыпь необходима, так как виноград в Средней полосе половину своей жизни проводит в укрытии прижатым к мокрой земле, и его жизненный центр никоим образом не должен ни вымокать, ни тем более быть вмороженным в сплошной лед.
А если сажать «как обычно», на ровную землю, которая потом зарастет травой и почва будет холодной, то ему ваша посадочная яма уже как бы и не нужна.
Вот еще особенность. Виноград не переносит засоления почвы, в том числе присутствие хлоридов, так что если вы решите вынести его за ворота, то расти-то он станет хорошо, но как только кто-то из соседей зимой посыплет лед солью или другим реагентом, винограду житья не будет.
У винограда прочная древесина, жесткие на излом побеги, а усы готовы уцепиться за все, что только встретят на пути. Меня всегда удивляла способность лозы удерживать прирост метровой длины в воздухе в горизонтальном положении, не провисая.
В силу этого сделать шпалеру для него можно легко и из чего угодно, он намертво закрепится на ней за одну ночь.
Агротехника винограда
Кислые почвы исключены, виноград – это растение нейтральных почв, поэтому он прекрасно себя чувствует в том числе и на черноземе. Если же у вас почва кислая, то в нее придется много внести того, что раскисляет, и не только в посадочную яму, но и широко вокруг. Виноград любит и ищет тепло, и его корневая сеть в холодную для него глубину не пойдет, а станет разрастаться вширь. Опытный садовод этим пользуется, широко удобряя и поливая, а не пытается противостоять. Ограничивать посадочное место под виноградом узким «окошком», тесно обсаживая его другими растениями, не нужно.
Удобряя, исходите из того, что виноград – это нитрофил. Полезна ежегодная вкопка бесфекального компоста вокруг куста на некотором расстоянии, чтобы не повредить корни. Дополнять золой, гуматами, зеленым удобрением в виде июньских подкормок – все в умеренных дозах, опасаясь перекорма. Кусту этого хватит. Пусть побеги хотя и растут сильно, но вовремя останавливаются, чтобы успеть вызреть.
Выработать верную сиситему полива винограда в Средней полосе непросто. С одной стороны, это весьма засухоустойчивая культура, с другой – куст огромный, растет активно, потребляет много воды. У нас он то страдает от избытка воды, то от ее недостатка. В июле и августе виноград нужно поливать по обстановке, а в остальное время ему и так влаги хватает.
Сажать виноград лучше всего саженцами, которые вы сами вырастили из черенков, приобретенных весной у местных мастеров. Приобретайте не какой-нибудь Кишмиш розовый, а стойкие сорта – Агат Донской, Бессемянный черный зимостойкий, Алешенькин, Памяти Домбковской, Зилга, Аяр и др.
Укоренение черенков проводится в квартирных условиях. Сразу по получении вы их нарезаете нужным образом, чтобы у каждого было по 3–4 почки. Сажаете их наклонно в рыхлую влажную землю со своего огорода с добавлением песка в соотношении 1: 1, по 1–2 черенка в контейнер подходящего размера, чтобы одна почка была наружу. Накрываете колпаком из пленки (это обязательное условие: я наблюдал, как люди просто держали воткнутые в горшок с землей черенки на подоконнике, те распускали вроде почки, а потом засыхали). Ставите в теплое место. Через 2–3 недели их можно проведать: если проросли почки – самое время перенести их в застекленную лоджию к рассаде земляники и капусты, у них одинаковая холодостойкость. Колпак из пленки не следует снимать как можно дольше, до самой высадки в сад в середине мая, надо лишь сделать в нем зазоры для воздуха и выхода испарины на солнце. Поливать очень умеренно.
Можно действовать иначе: вы создаете подобные прохладные условия на подоконнике с помощью «вуали» из пленки, где саженцы будут охлаждаться от стекла и при этом находиться в парниковой среде. Понятно, они дадут статистический разброс: лучше всего укоренившиеся саженцы – потенциально лучшие кусты – имеют в момент высадки в сад длину приростов более 15 см. Выбираем для высадки в сад самые лучшие, но обязательно с дублерами, ведь предстоящая зимовка проведет свой отсев.
Заранее никаких посадочных ям можно и не делать, лишь бы земля была чистая от сорняков с осени, а также весной очищена от мусора: ждала саженцы, нагреваясь половину мая на солнце.
Переваливать из контейнера в ямку на насыпи осторожно, не рассыпая кома земли.
За лето от каждого куста хорошо бы получить 2 длинных прироста для закладки двух рукавов в одну сторону на будущий год. На следующую осень из двух выращенных аналогичных побегов из центра вы заложите еще 2 рукава, только уже в другую сторону, а прежние одновременно нарастите из концевых побегов и т. д.
В Средней полосе своя обрезка винограда, и не стоит равняться на классическую обрезку с «побегом плодоношения и сучком замещения» для юга, которую вам начнут советовать на форуме садоводы из Астрахани. У нас-то не юг, нужна более щадящая обрезка. У нас были созданы новые способы, из которых можно порекомендовать, например, разработанную М. Шалаевским, коллекционером сортов винограда из Дубны (север Московской области), стланцевую форму выращивания лучших сортов винограда.
При таком способе виноград имеет вид, скорее, ряда черной смородины, нежели традиционной шпалеры. В кусте 4 рукава, хотя это только пример, куст можно формировать и в два рукава, каждый в разную сторону, либо два рукава поднимать весной на высокую шпалеру, а два оставлять в горизонтальном положении. Главное – не пускать куст на самотек. В целом же 4 рукава практичнее двух, так как каждые 4 года можно один рукав срезать целиком у основания и заменять на молодой побег из центра, укладывая его в том же положении. Так будет идти непрерывное омоложение рукавов и всего куста без заметного уменьшения плодоношения. А вообще куст винограда никогда и ни у кого не стоит на месте, его невозможно сформировать и оставить. И если вы однажды сочли дело завершенным и перестали его обрезать, значит, начали терять урожай.
Правила формировки в данной стланцевой форме:
земля чистая от сорняков для ее нагрева, в основании куста удаляют все пасынки и даже листья, заслоняющие солнце;
рукавам не позволяют укорениться с помощью досок или иных подпорок, иначе куст переключится на рост и создаст чрезмерные заросли (лишь много позже для омоложения или размножения куста один из рукавов укореняют и всю формировку начинают сначала);
на 1 м2 может быть не более 16–18 побегов плодоношения, подвязанных к какой-либо опоре равномерно для освещения солнцем;
все оставленные сильные однолетние побеги плодоношения укорачивают над 8—9-м листом (узлом), так как лето короткое, и им нужно вовремя начать одревеснение, вызревание к зиме лозы;
все остальные мелкие побеги-пасынки укорачивают над 2-м листом;
