Кстати, отведали здесь плод дынного дерева — папайю. Действительно, похожие на дыню, не очень вкусные (пресноватые, несладкие), но чрезвычайно полезные для пищеварения. А кокосовый орех! Ударом рукоятки ножа скорлупа раскалывается, и можно выпить не более двух-трех глотков жидкости, которая весьма отдаленно напоминает молоко: белесоватая, пресная, безвкусная. Однако сколь спасителен этот глоток влаги для путника в аравийских песках! Поистине универсальным продуктом питания является финик. В нем есть и углеводные, и белковые, и даже жировые компоненты, а также витамины и микррэлементы. Незаменимая пища коренных жителей провинции Хадрамаут — бедуинов, которые водят караваны верблюдов с грузами через пустыню. Это до настоящего времени практически единственный (не считая самолета) вид транспорта на значительной части Аравийского полуострова. Бедуины — кочевники; они перегоняют стада верблюдов с пастбища на пастбище, из оазиса в оазис, живут в шатрах, в песках, где редко встретишь источник живительной влаги, но растут кокосовые и финиковые пальмы.
Бедуины крепки, жилисты, долго живут. Молва приписывает все это особо питательным свойствам плодов финиковой пальмы… Дело, очевидно, не только в этом. Бедуины закалены суровым образом жизни. Ребенок наряду с материнским питается верблюжьим молоком, пищевая ценность которого чрезвычайно высока. Верблюжья колючка — главный пищевой «рацион» верблюда — имеет корневую систему, разветвленную на десятки метров в глубь почвы, откуда «вытягиваются» необходимые микроэлементы. Верблюжья колючка — растение целебное, известный с древнейших времен медикамент, упоминаемый Ибн Синой. Взрослые бедуины пьют юрт из верблюжьего молока, едят сыр… Бедуин много ходит — фактор этот немаловажен, т. к. ходьба — универсальный вид физической тренировки, при котором получают равномерные нагрузки все виды скелетной и гладкой мускулатуры, в том числе мышца сердца… До недавнего времени эти гордые сыны пустыни не получали необходимой медицинской помощи, дети их не могли посещать школу. Сейчас в Республике созданы школы-интернаты для детей бедуинов, среди этой этнической группы есть медицинские работники… По вернемся к проблеме питания. Здесь отличная традиция, обусловленная климатом: пищу готовят на один прием, что исключает пищевые интоксикации и другие вредные последствия от употребления несвежих продуктов питания. Ни крошки хлеба не выбрасывается: хлеб — дар Аллаха!
Йеменцы едят сравнительно мало, но довольно часто, считая и чай или юрт с лепешкой. Основная еда — с утра и до полудня — до сильной жары, затем после захода солнца, часов в шесть, и незадолго до сна. Считают, что только обездоленный, несчастный (мискин) ложится спать натощак. Такая же традиция и в других аравийских регионах. Это рационально, так как пищеварительные железы, хотя и слабее, функционируют и ночью, а влияние соляной кислоты желудочного сока или «едкой» желчи на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, «не прикрытую „пищевой" кашицей», вызывает постоянное раздражение последней.
Полезным (отчасти вынужденным из-за сильной жары) является и недолгий отдых в полдень, после еды. При горизонтальном положении тела объем крови, проходящей через органы брюшной полости, увеличивается в несколько раз, что способствует активизации деятельности пищеварительной системы и лучшему усвоению пищи…
…Вот сколь интересную информацию получаешь от тех, кому сам рассказываешь о новейших достижениях современной медицинской науки. Да, поистине кладезь премудрости — в вековых традициях йеменского народа, его древнейшей культуры!
…Вечером мы посетили концерт местного ансамбля песни и танца. В небольшом зале одного из общественных зданий Эль-Мукаллы были расставлены стулья так, что посередине осталось свободное пространство, импровизированная сцена. Зал ярко освещен, тем чернее кажется ночь за распахнутыми окнами и открытыми настежь дверьми: зал продувается ночным ветерком — не жарко. Нас провожают в первый ряд и усаживают рядом с тремя йеменцами, облаченными в темно-серые полотняные костюмы. Знакомимся. Ближайший сосед, Салем Мухаммед Джубран, оказался первым секретарем хадрамаутской организации йеменской социалистической партии. Рядом с ним председатель народного совета провинции и руководитель профсоюзов.
Начинается представление. В зале погашен свет, только на сцене бутафорский костер — это партизанский привал времен революции: хореографическая группа изображает печальный эпизод истории — бойцы, жены и матери оплакивают погибших в борьбе с колонизаторами. Но вот костер разгорается, молодые, красивые йеменцы несутся в воинственном танце бедуинов — в руке кинжал, за спиной ружье. Они готовы к бою, они победят. Громко звучит музыка: небольшой оркестр национальных инструментов расположился в глубине сцены, и музыканты стараются не менее, чем танцоры. Далее показываются сценки из мирной жизни, в том числе комические: например, о бестолковых, неудачливых охотниках. Концерт удался: аплодисменты, одобрительные крики публики. Я останавливаюсь на этом зрелище по той причине, что музыкальные представления были запрещены по исламским канонам, так же как живопись и скульптура… И вот всего за несколько лет создан такой ансамбль (под руководством концертмейстера из одной нашей кавказской республики). Не будучи специалистом, не могу профессионально оценить работу артистов этой южнойеменской провинции, но хочу отметить следующее: ярко проявились пылкость и богатство фантазии арабов, давно известные по литературным шедеврам.
…Ранним утром я любовался с террасы Резиденции океаном и прибрежными скалами. Отсюда, с высоты, отчетливо видна линия горизонта, голубая морская гладь и причудливое нагромождение гор, протянувшихся вдоль берега, которые в утренних лучах солнца праздничные, разноцветные: аквамариновые вдали, золотисто-желтые (песчаник) — вблизи и изумрудные от поросли весенней, свежей зелени — весна здесь наступает в конце января. Бездонное, ярко-синее небо без единого облачка, свежий ветерок с океана.
Позавтракав, садимся в машину и едем в глубь провинции. Это маленькое путешествие устроено нашими коллегами в рамках чисто познавательной, не рабочей программы, так как сегодня выходной — здесь, как известно, день отдыха пятница.
Минуя Эль-Мукаллу, попадаем в зону пустыни, редких пальм у скудных источников воды — оазисов, и вся эта область окружена горными хребтами. Дорога хорошая, современная, вдоль нее время от времени попадаются каменные колодцы под крышей — для путников. Это не естественный источник, а искусственный запас воды, создаваемый тысячелетиями силами окрестных жителей на «общественных началах». Цель нашей поездки — один из крупнейших оазисов, где расположен городок Гейль-Бавазир. Останавливаемся на базаре — обычном йеменском су́ке, — чтобы купить «кока-колу». Непредвиденное обстоятельство. Вокруг нас собираются жители: больше детей, но немало и взрослых. Подходят торговцы, оставив свои лавки, вот даже мулла (как объяснил врач из Эль-Мукаллы, с которым мы прибыли сюда). В чем дело? Ведь иностранцев-специалистов — строителей (недалеко завод строительных блоков), агрономов, врачей из СССР и других стран — здесь видят довольно часто. Оказывается, вчера многие видели и слышали мое выступление по телевидению. Интересно посмотреть на меня вблизи!
