Отлично размножается, уткнув конец летней плети в землю, что делает по собственному почину и с огромным удовольствием. Чудо–культура! Но у нас пока не в ходу: большинство бесшипых садовых форм не зимостойко — теряют годичные плети уже при -20… — 23 °C, как самый южный виноград. И к оттепелям чувствительны — быстро пробуждаются. Даже в предгорьях Кубани они не популярны: часто вымерзают без укрытия. Есть более зимостойкие, но они или малоурожайны, или до страшности колючие.
Тем не менее, я предрекаю ежевике скорый бум. Мы просто о ней пока не знаем, не принимаем всерьёз. Что ж, совсем недавно и виноград не рос севернее Ростова, а сейчас глянь — даже Новосибирск им не удивишь! Но ведь многие сорта бесшипой ежевики так же отлично растут «по виноградному способу»: на шпалере, с хорошим зимним укрытием. Таковы, к примеру, Торн фри, Блэк сатин, Эвер Грин. Есть и отличные малинноежевичные гибриды. Их можно выращивать везде, где достаточно солнца: Южная Сибирь, Алтай и Южный Урал, Среднее Поволжье, вообще Черноземье и везде южнее. Так в чём дело, братцы?
И знатоки ежевики у нас есть. Один из них — Вячеслав Валентинович Якимов, добрый самаритянин. Он у себя в Самаре вообще от малины отказался: зачем, если ежевика даёт в разы больше? Недавно в НПО «Сад и огород» вышла его замечательная, полная книга «Ежевика в России». Всем её рекомендую для грамотного начала. Звоните Вячеславу: (846) 930-49-26, (960) 812-9564, или (846) 997-63-94, пишите: [email protected].
Смородина и крыжовник
— Эта смородина чёрная?
— Нет, красная!
— А почему она белая?
— А потому что зелёная!
Начнём со смородины.
В старом «Сельскохозяйственном словаре», в главе о болезнях ягодников, нашёл описание типично южного явления: «усыхания кустов смородины». С инфекцией не связано. Причина — сильная жара и засуха! Это я к тому, что смородина на суглинках южной степи, как персик в Сибири: сама не растёт, а только мучается. Сетка от солнца, питательная мульча и два ведра воды под куст дважды в неделю — тогда да, тогда и урожай будет. Но на такое способны только истинные фанаты.
Приехав с Волги на Кубань, я был огорошен: чёрной смородины в станице почти нету! Почему не сажаете? «Тю, — говорят, — так она ж вонюча!» Чего-о?! Да самый родной, самый русский аромат, символ России — и «вонюча»!? Поубывав бы… ой, прости Господи, бес попутал! И мы её посадили, конечно. Как на Волге: ткнул и забыл, а потом только собирай да вырезай. И до сих пор она разве что не гибнет — стакан ягод с куста. И руки до неё уже не дойдут. Теперь понимаю: видимо, поэтому и «вонюча».
Что делать, если чужой опыт гораздо лучше своего? Разумеется, описывать.
Смородина отлично укореняется древесными черенками. Особенно если почву скорее прогревать: грядку приподнять и к югу наклонить, а черенки сажать наклонно, верхушками на север. Или втыкать их сквозь прозрачную плёнку, которую позже, с наступлением жары, засыпать рыхлой мульчой. Или укоренять в отдельной посуде. И всё же самое умное — сразу посадить черенки на места и уже не пересаживать.
Так же просто укоренить и зелёные черенки, которые уже наполовину одревеснели. Нужно притенить грядку навесом, а каждый черенок накрыть пластиковой бутылкой без дна, вдавив её в почву (фото 5). И первые полмесяца каждый день поливать внутрь, снимая пробки. Полил — закрутил на место. Пошли новые побеги — снял бутылки, замульчировал грядку и поливаешь через день–два. К осени — отличные кусты.
Сажать смородину лучше всего сразу по два, а то и по три саженца в широкую, неглубокую ямку с хорошей добавкой компоста. Здорово выкопать яму летом, накидать туда всяких органических отходов, прикрыть землёй и оставить до весны. Кладите саженцы почти горизонтально, треугольником, и засыпайте почти целиком, оставляя на поверхности только верхушки. Уже на второй год увидите изрядно прироста (рис. 112).
Рис. 112
Но это ещё не куст! Хотите много ягод — терпение, мой друг. Помните обрезку на усиление прироста? Осенью срежьте всё, что выросло, почти на ноль: до двух–трёх почек. В мае выпрет втрое больше сильных молодых побегов — нулёвок. В июне уберите мелочь. Осенью снова срежьте всё до пеньков! На третье лето сильные нулёвки встанут толпой — тридцать три богатыря, все красавцы, великаны, и равны, как на подбор. И через год они все — в крупных чёрных ягодах — ну точно дядька Черномор! Вот это — КУСТ.
Дальше нужно вовремя вырезать ослабшие ветки и оставлять только сильные нулёвки им на замену.
У чёрной смородины главный урожай — на годичных и двулетних ветках. Трёхлетки, как правило, уже чахнут от мучнистой росы и вянут от происков гусеницы стеклянницы, выгрызающей сердцевину. Впрочем, это больше южная беда. У нас большинство веток заселяется личинками уже со второго года. В благословенной Сибири с этим проще: я видел там семи–восьмилетние ветки, дающие по полведра отличных ягод. Больше того, там из смородины даже многолетние кордоны формируют, убирая вообще всю поросль. Фантастика!..
Не странно ли, но именно в Сибири я услышал о методе «вечно однолетних кустов», который как раз снимает южную проблему со стеклянницей. Всё аналогично методу Морозова. Идея проста и радикальна, как секатор: если лучше всего плодят годичные ветки, зачем вообще нужны другие? И вот картинка, два ряда кустов: левый — сплошные годичные ветки, все в ягодах; правый топорщится мощной зеленью нулёвок. Заметим: посадка уплотнённая, ведь кустам не надо куститься. Фактически, сплошные бордюры из побегов. Слева — убрал урожай, дал кустам дорасти до листопада и срезал на пень. Если сорта особо ценные, черенки идут в дело — в рассадник. Справа подросли сильные годичники. Следующим летом всё наоборот: справа — ягоды, слева — зелень. И даже мелочь прореживать не нужно. А южанам намного проще класть капельные ленты. Помните: смородина любит воду почти так же, как малина!
Осталось добавить: как и в случае с малиной, нулевки смородины можно прищипывать раз, а то и два за лето, и получать разветвленные нулевки. Читал, что так можно удвоить выход ягод. Для метода «вечных однолеток» — самое то.
Проблему почкового клеща и мучнистой росы разумнее всего решить сортами. Есть устойчивые
