о нем я уже вам поведал.)
Битва у Кровавой реки
Гляжу на карту Восточного Трансвааля и Наталя и вижу бурские фургоны, переваливающие через Дракенсберге в далеком 1838-м… Может, пойти за ними и рассказать полную драматизма историю Великого трека – похода на север?
А Кап? Сколько увлекательных приключений в пространстве и времени предложит этот удивительный уголок континента? Как связать прошлое Южной Африки с днем сегодняшним? Если бы у меня была машина времени, я бы отправился не куда-нибудь к динозаврам или в далекое будущее, а в век девятнадцатый или восемнадцатый и не позже.
Как вы сами понимаете, попасть в Южную Африку у нас может не всякий. Такую поездку нужно заработать. Алексей Козлов, молодой читатель журнала «Вокруг света» (разумеется, того самого – старого и доброго) заработал путешествие, выиграв в конкурсе. Ну а мне посчастливилось сопровождать его и быть как бы личным хронистом призера, записывая все, что приключилось на нашем длинном пути.
На дороге из Йоханнесбурга в Преторию
А путь был действительно довольно протяженный. Из Йоханнесбурга, куда мы прилетели рейсом Аэрофлота, мы съездили в Преторию (это недалеко, всего 60 километров), побывали в Сан-Сити и, вернувшись в «Джобург» (так местные зовут свой город), сели на «дальнобойный» автобус компании «Спрингбок Атлас» – он и повез нас в неведомое.
Итак, наш путь лежал к Индийскому океану. Через Восточный Трансвааль мы добрались до Драконовых гор, перевалили через них и въехали в королевство Свазиленд. Пронзив эту волшебную страну с севера на юг, оказались в провинции Наталь, на родине зулусов.
Погостив у них, двинулись к Дурбану и надолго там задержались. Из Дурбана на самолете добрались до другого города на побережье Индийского океана – Порт-Элизабет. Из него на машине вдоль побережья, с заездами в заповедники, долго ехали на юг, в город Джордж. Там нас ждал самолет до Кейптауна. Дни в этом жизнерадостном городе промелькнули как один день, если учесть, что большей частью я собирал материалы о виноделии в Капской провинции с обязательной дегустацией продукции местной лозы. Полупустой А-300 доставил нас в «Джобург» за час до отлета Ил-62 в Москву…
Страница первая, открывая которую, мы оказываемся на дороге из Претории в Сан-Сити
Машина знатока Трансвааля, ведущего сотрудника компании «Сатур» Эрика Ван Зила, несется по саванне, а сам Эрик готовит нас морально к тому, что нам предстоит увидеть. Я слушаю вполуха, не в силах оторвать взгляд от зимнего южноафриканского ландшафта. Неяркие краски – смесь желтого, зеленого и коричневого цветов – травы и редких деревьев, черепичные крыши ферм и краали, краали… Мы в самой что ни на есть Южной Африке! В укромном ее уголке, когда-то называвшемся труднопроизносимым для европейца словом Бопутатсвана, а теперь столь манящим – Сан-Сити! Пятизвездочная Мекка манит искусственным прибоем посреди саванны и умопомрачительными будуарами Лост-Сити – Затерянного города с аттракционами, и Лас-Вегасом, и Монте-Карло одновременно.
Сан-Сити во всей красе
Последний шлагбаум, и мы в Сан-Сити, где почти все самое-самое. Побросав вещи в номерах (мимолетный взгляд сразу отмечает красную орхидею на подушке и корзину фруктов на столике – они будут меняться каждые несколько часов), мы с головой окунаемся в феерию города Солнца, Эрик пытается заставить нас усвоить хотя бы минимальную информацию: курорт был открыт в 1992 году, строился 28 месяцев и обошелся в 228 миллионов долларов.
– Теперь о самом-самом. Возьмите хотя бы эти снимки, они сами за себя расскажут, я добавлю к ним всего несколько слов. Бивни слонов, которые вы видите, сделаны из индонезийского дерева «сквара», более тяжелого, чем сама слоновая кость, они 5,6 метра длины каждый, весят по две тонны. Здесь же самый большой в мире рукотворный водопад – 11,5 метра. Для поддержания постоянного напора воды правительство Бопутатсваны подвело сюда канал от Ваалькопского водохранилища – 10 миллионов литров воды в день! Самые крупные баобабы Южной Африки – специально искали – были завезены сюда и высажены в открытый грунт. Весят более 75 тонн каждый, обхват стволов – 6 метров. Семена других растений доставляли с Мадагаскара, из Мозамбика, Австралии, Зимбабве, С Коморских островов. В искусственных джунглях Сан-Сити 1 600 000 растений 3600 видов, и 70 процентов из них нигде более не растут.
К Сан-Сити примыкает национальный парк Пиланесберг, туда можно поехать с опытным егерем на джипе. Можно и верхом. А еще лучше – на воздушном шаре. Правда, удовольствие это не из дешевых.
…Меня хватило часа на два. Кататься на искусственных волнах было холодно, игровые автоматы не волновали, и я через Мост Времени направился в затерянный город. Увидев впервые это название, вздрогнул: как все знакомо! Правда, то были не искусственные постройки, только что возведенные в цивилизованном уголке Африки, а настоящие, древние. Стоя на дрожащем Мосту Времени, имитирующем извержение вулкана (мост сдвигается с места на два миллиметра, трясется и дымится, за всем следят компьютеры), я сам как бы переместился туда, к южноафриканским затерянным городам, и первый из них, довольно похоже воспроизведенный здесь, в Сан-Сити, только в сильно уменьшенном виде, – Большой Зимбабве.
Страница вторая, загадочная, или Размышления на Мосту Времени
Стою на верхней площадки самой высокой башни Сан-Сити, отсюда отлично виден лже-Зимбабве, спрятавшийся меж густых кустов, недалеко от искусственного пруда с настоящими крокодилами. Думаю, Райдер Хаггард одобрил бы работу американских и местных дизайнеров и строителей. Храм царя Соломона (так считал писатель до конца своих дней) вышел на славу. Наш Эрик Ван Зил, большой знаток отелей и дорог, ровным счетом ничего не ведает о затерянных городах, и искренне удивляется, когда я рассказываю ему о тайне Большого Зимбабве.
– Николай, нашим туристам вполне хватает нарисованных древностей Лост-Сити и огнедышащих львов, леопардов, слонов… А древняя история… Нужно ли все это?
– Эрик, ты не прав. Ты по происхождению кто?
– Бур, африканер.
– Правильно. По-английски ты говоришь неохотно, хотя владеешь языком в совершенстве. К чистокровным англосаксам тоже относишься настороженно. Понятно, у англичан и буров были сложные отношения на долгом совместном пути к многонациональной стране. Это ли не свидетельство того, как история вмешивается в сегодняшний день? То же и с африканцами. Зулусов недолюбливают многие местные племена. А идет все с начала девятнадцатого века, когда Чака, Дингаан и другие правители зулу устраивали «мфекане» – геноцид – против соседей. Были среди них и розви, создатели настоящего Зимбабве.
– Ладно, убедил. Рассказывай.
– Тогда пошли на Мост Времени, по
