просто уберем ненужное и оставим самое нужное — пару ярусов посередине. На них и ставка. Дальше смотрите на рисунок 28.
Рис. 28
2. Без сожаления вырезаем центральный ствол — весь, до самого среднего яруса. Спил нужно сделать ровным и немного наклонным, чтобы вода не застаивалась; края спила загладить ножом (фото 20); пару дней подсушить и пропитать тёплым варом или олифой.
3. Как правило, остаётся два–три яруса. Теперь прореживаем их: выпиливаем все тонкие и спутанные ветки, кроме семи–восьми самых сильных. Оставшиеся ветки точно также освобождаем от лидирующих верхов, переводя на наружные ответвления. Основа дерева готова (фото 21).
4. Постаревшие, склонённые к земле нижние ветки нужно омолодить. Как правило, на каждой старой ветке есть молодое ответвление, растущее вверх–наружу. Без сожаления срезайте всю поникшую часть, что ниже его, как на фото (фото 22 и 19). Так вы усилите прирост, и ветка сможет ещё 3-4 года расти, давая нормальные плоды. Это и есть разгрузка от старых плодушек и омолаживание ветки. Его можно повторять каждые три–четыре года.
Ветки, очутившиеся под кроной и не имеющие молодых выходцев к свету, удаляйте совсем. Особенно от них мало толку с теневой стороны.
Язык, который дерево понимает
Сад мой сегодня занят,
Он зарастает волчками.
Можно войти?
Танка
Ну как, гора дров впечатляет?
А теперь представьте, сколько волчков–заместителей попрут из каждого вашего среза. Знаете, сколько? Ровно столько, что за два года они нарастят всю массу ушедшей древесины (фото 32). То есть половину кроны! Если не вмешиваться, дерево потратит все силы на то, чтобы зарасти сотней ненужных хлыстов (тот же рисунок, справа). Генеральная обрезка — только начало. Теперь начинается главное: удержание полученной основы.
Тут вы начинаете буквально говорить с деревом — иначе его не убедишь. Хотите, научу древесному языку? А пожалуйста! Язык дерева — постоянное удаление всех ненужных точек роста. Выломка ещё не одревесневшей зелени или прищипка побегов (фото 36).
Увидев, что зелень волчков отросла на 20-30 см, снова лезьте на дерево. На центральном срезе, если хотите, можно оставить один сильный побег: это будет маленький лидер, который заполнит центр чаши. По одному самому слабому побегу можно оставить и на верхних срезах главных веток. Все остальные сильные побеги выламывайте. Слабые пока только проклюнулись. Их можно не укорачивать: сами быстро заплодоносят.
Через две–три недели снова то же самое. У оставленных побегов желательно прирезать макушки. У лидера — обязательно.
Ещё через три недели опять убираем всё лишнее. И вот боковые ветки начинают воспринимать вашу идею — усиливают прирост; срезы перестают выдавливать сильных заместителей. Дерево уравновешивается. Главное, доходчиво объяснить!
Дерево с несколькими лидерами исправляется, в сущности, так же, просто здесь мы каждый сук рассматриваем как отдельное дерево. Очень советую выбрать пару самых скверных: теневых и голых, а также мешающих деревьям–соседям, соседям–людям или вам самому — и удалить их под корень. Оставшиеся лидеры вздохнут свободнее. Уберите их верхушки, переведя на наружные ветки. В центр образованного «бокала» можно направить часть слабых веток — пусть плодят, чтоб место не пустовало. Все длинные внутренние побеги, кроме плодовых прутиков, лучше удалить. Летом — такое же удержание основы с помощью грамотного древесного языка.
Как заменить крону на новую
А вот это мой любимый персичек, да будет земля ему пухом!
Приём сугубо южный, либо для полностью надёжных сортов, и только для достаточно живых и сильных деревьев. Он очень прост. Можно всего- навсего дождаться весны, взять бензопилу и спилить все дерево, оставив пень метровой высоты. Через две недели из него полезет мощная поросль. Работая с ней года три гнутьем и прищипкой, её можно превратить в дерево любой формы. Через год–два она зацветёт, как ни в чём не бывало.
Но это — крайний случай особого душевного кайфа: «Наконец–то этого чудища тут больше нету!» А по–нормальному надо заменять крону постепенно, в течение трёх–четырёх лет, чтобы не доводить дерево до шока.
Обычно «исправлять заменой Тероны» приходится огромные многоствольные «кустищи», коими склонны делаться глупые абрикосы, сливы, алыча и даже вишни, бравирующие силой роста. Схема исправления проста: каждый год выпиливаем почти под корень один–два ствола. Остаются те, что не особенно мешают и лучше плодят. Они выпиливаются последними, когда первые пеньки уже заместились солидными трёхлетними ветками. Или нейтрализованы за ненадобностью.
Как обычно, из срезов выстреливают неукротимые заместители. ВНИМАНИЕ: не перепутайте их с порослью подвоя! Пилите всегда выше предполагаемого места прививки.
Без надзора заместители вытянутся выше двух метров; у косточковых определённо разветвятся. Если пару раз, в июне и июле, прищипнуть их боковые веточки, а потом ещё и макушку, они слегка поостынут. На следующий год их уже можно отгибать на 45° — если это нужно. Потом регулировать всё, что полезет из них. Вот вам уже и часть новой кроны. Как только новые ветки окрепнут и зацветут, можно спиливать остальные стволы, и с новой порослью поступать точно так же. Через два–три года у вас — новое, удобное дерево (рис. 29).
Рис. 29
Забегая вперёд — ещё внимание: гнуть волчки нужно или за кончики, или предварительно закрепив их нижнюю часть. Мощный волчок обманывает своей толщиной, но это — летний побег, который держится только за самый внешний, тоненький слой древесины. Можно сказать, растет из- под коры. К тому же под очень острым углом. Чуть его отклони — сразу отламывается.
Если дерево совсем старое
А всё же в свои семьдесят я как–то иногда чувствую, что мне уже не двадцать…
Сначала — санитарная проверка. С острым ножом в руках осмотрите кору на стволе и главных суках. Если больше половины коры отмирает (она внутри коричневая, гнилая), придётся вырезать всю гниль, прибинтовать глину–коровяк и сильно омолодить крону — оставить треть самых молодых веток, да и те укоротить. Если же кора погибла почти вся, пилите дерево почти под корень: всё равно не жилец. Возможно, пень даст сильные побеги, из которых
