с поникающими ветками, но они далеки до «апортов», а разостлать хочется именно среднерусские, вкусные сорта. И это вполне реально, и даже Голден делишес[66] зимует под снегом. Работа для энтузиастов: естественных стланцев у яблони нет, и она весьма сопротивляется «расстиланию». Но там, где много снега, вполне годится компромисс: «свободный стланец», или «распластанец», как у новосибирца Сергея Пеганова (фото 24). С ним возни меньше.
Как нельзя резать деревья
(главное об инструменте и технике обрезки)
Не всё стриги, что растёт.
К. Прутков
Весь мой опыт свидетельствует: лучший срез — отсутствие среза.
То, чего не должно быть, должно исчезнуть, едва успев нарисоваться.
Сибиряки тут — за. Вот их единственное возражение: любое вмешательство в рост дерева после трёх лет — нарушение естественного развития, и значит, должно снижать морозостойкость. Но тут бабка надвое. Знаете, что значит вовремя? Это когда уже видно, но ещё не влияет. Вовремя убрав или прищипнув крошечные зелёные побеги, мы направляем развитие, не затягивая вегетацию. Это должно только увеличивать зимостойкость.
На юге формировать можно хоть до августа. Общипать юное деревце — десять минут делов раз в две–три недели. Но нам, разумеется, некогда, и мы творим с деревьями всякие чудеса. Сначала несколько лет боимся трогать, а потом берем пилу и смахиваем почти всю древесину с плодушками. Умно! Или укорачиваем прирост «на три почки» до тех пор, пока дерево не начнёт напоминать метлу дворника. Или, срезав верхушку, всё лето смотрим, как на её месте прут четыре точно таких же. Вот оно, наше представление об обрезке!
Придётся собрать в кучу главные, привычные и массовые ошибки в обрезке. О которых можно сказать: достаточно прекратить это делать, и станет лучше.
1. Никогда не думайте, что после обрезки можно забыть о деревьях на всё лето. Сильное старое дерево нужно доделать хотя бы раз за лето, а молодое сильное — минимум дважды. Не существует обрезки, после которой не росли бы сильные волчковые побеги и мощные заместители. Дерево, годами не получавшее воспитания, требует доходчивости и ясности с нашей стороны. Ему нужно регулярно и вразумительно сообщать, чего от него хотят. Иначе оно будет просто выживать во всю силу своего замешательства.
2. Никогда не укорачивайте верхушек сильных молодых деревьев. Даже если дерево «ой, да на воле, да среди поля», срезанная верхушка вызовет не столько рост боковых веток, сколько усиленный вертикальный рост заместителей из среза. А на даче, где идёт гонка за свет, и подавно! Укорачивая вертикальные верхушки, вы размножаете вертикальные верхушки. Вместо одной вырастает три–четыре — такого же роста, так же вверх. Боковые ветки при этом не усиливаются, а наоборот, ослабляются. Если же вы хотите их усилить, делайте грамотное усекновение головы: удаляйте лидер целиком, и потом не давайте расти ничему на его месте.
Я же предпочитаю воспитывать лидеров гнутьем. Об этом — дальше.
3. Никогда не оставляйте пеньков и торчащих обрезков. Дерево должно иметь возможность затянуть, или хотя бы ограничить рану собственной корой. Для этого камбий образует вокруг ранки коровый валик (фото 25). Даже если рана слишком велика и никогда не затянется, валик служит гарантией того, что кора по окружности не начнет гнить и разрушаться.
Некоторые сибиряки спорят: наоборот, лучше оставить пенёк в 10-12 см, ведь спилы «заподлицо» — открытые ворота для мороза, через которые, мол, вся древесина промораживается. Но с этим не согласен весь мой опыт. Во–первых, центральная древесина всегда вымерзает первой — даже при совершенно целой коре. Она просто чувствительнее. Во–вторых, «промораживание через раны» выглядит точно так же, как наша трутовая гниль — один в один (фото 26)! Слева — наша, справа — сибирская. А ведь у нас морозов почти ноль. Съездил в Сибирь, специально изучал срезы, мучил людей. Всё правильно: дело не в «морозе через рану», а в тех же трутовых грибах. Мороз просто помогает им, убивая древесину. Пористое в сердцевине — это грибница уже наелась.
Но и крупные раны в зиму — не дело. Весьма удачный компромисс нашёл старейший садовод Саяногорска В. С. Бородич. «Осенью проредить нужно, но немного: пореже крона — больше влаги от корней, выше морозостойкость. Но сразу не удаляй, а укороти ветки «по локоть». А уже весной эти торчки — на кольцо, как положено».
И у нас, и в Сибири именно пеньки — настоящие открытые раны. Точнее, гниющие язвы.
Главное: вокруг них почти всегда начинает разрушаться кора (рис. 30). Валик не может образоваться на «торчке»: тут ему питаться нечем. Сначала гибнет кора на самом пеньке. Дальше микробы и насекомые расширяют гниль, захватывая часть материнского сука (ствола). Через два–три года гниль охватывает весь сук — тут ему и кирдык. Почти всегда, обнаружив большое пятно гнилой коры, в середине вы найдете начало этой «гангрены»: небольшой сухой пенёчек (фото 27),. Или огромный пень, спиленный, как попало (фото. 77). Я их сотни обработал! Поэтому любую ветку срезайте а) не «заподлицо», и даже не просто «на кольцо», а «на грамотное кольцо» (рис. 31), б) обязательно острым инструментом.
Рис. 30
Рис. 31
Грамотное кольцо — это когда и пенька нет, и площадь раны минимальна. Рез идёт не вдоль ствола! Он перпендикулярен ветке, которую отпиливают. Или почти перпендикулярен, если угол отхождения острый. Чтобы не задирать кору, сначала нужно подрезать ветку с внешней, нижней стороны. Снизу остался выступ? Вот он как раз всегда без проблем корой затягивается (фото 25). Кстати, оба снимка сделаны в Хакасии, где морозы за сорок — нормально. Если вы к тому же не поленились загладить срез острым ножом, валик образуется с гарантией.
Во–вторых, пенек — это вечная дырка. Он всегда сохнет, потом гниёт и прекрасно впитывает воду. Удобные, патентованные двери для грибных гнилей! Срежьте любой старый пенёк — обнаружите коричневую труху: это уже грибница поработала. Оставляя пеньки, мы сами заражаем деревья трутовой гнилью. Сравните с сухой, окаймлённой валиком ранкой: и кора цела, и древесина (упомянутые
