работали так же расторопно, обходясь без всяких секаторов.
Рис. 32
Наблюдение: некоторые секаторы сделаны настолько загадочно, что переделке практически не поддаются, да и после неё годятся только для зелёного винограда и цветов. Хотите научиться переделывать — лучшего «тренажёра» не придумаешь.
САДОВЫЕ ПИЛЫ — то же: чем старше, тем лучше держат заточку. Но тут особых проблем нет: на два–три сада пилы хватает, а точить их совсем не трудно. Главное, не перепутать с обычной ножовкой. Полотно садовой пилы чуть серповидно вогнуто, а зубья скошены вовнутрь, к рукоятке. Именно такой зуб может «выскребать» сырую поперечную древесину. Разводка — не меньше, чем две толщины полотна. Заточка ясна из рисунка. Если рукоятка совсем гладкая, её лучше сделать «гофрированной», иначе рука её просто не держит и дико перенапрягается. Я просто покрываю пластмассовые рукоятки поперечными канавками, надев на точило диск для резки металла. Возьмёшь в руку — как влитая!
Европейские пилы, как правило, имеют более мелкий зуб или специальную фигурную заточку. Они делают такие гладкие срезы — заглаживать не нужно! Но пилят очень, слишком не спеша. В общем, российскому садовнику для работы не годятся…
Я точу свои пилы с помощью маленького, самого тонкого диска для резки металла. Нормальная свежезаточенная пила отрезает ствол толщиной в руку за 20-25 движений.
Ясное дело: и нормальная пила работает руками мастера. Секрет всё тот же: резать так, чтобы полотно не зажималось древесиной. Тонкие, лёгкие ветки можно сразу спиливать с верхней стороны. Длинные и тяжёлые обязательно подпиливать снизу, отступив на 20—30 см к концу ветки. Правда, я отступал только на самых больших суках. Приспособился подпиливать снизу так, что общий срез почти всегда получался ровным.
… И вот ваши деревца мощно пошли в рост. И растут, даже не думая обрадовать вас плодами. А ведь хочется, да поскорее! Как заставить их цвести пораньше, одновременно приструнив рост? Покажу главные приёмы заплодушивания, которые успешно применял много лет.
Глава 7
Как быстрее заплодушить молодежь
Я помню чудное мгновенье:
Твои цветы, твои листы…
О, гений чистой красоты —
Дитя оплодухотворенья!
Честно напомню: самое простое и практичное — вообще не трогать дерево, растущее умеренно и сидящее вольно. Беда в том, что на наших дачах таких деревьев почти нет. Северян и сибиряков прошу расслабиться: им такие меры ни к чему, мороз и короткое лето сами заплодушивают деревья больше, чем нужно. Нижеописанное — мой личный южный опыт. Отдаю себе отчёт: заниматься этим будут единицы энтузиастов. Нормально, всем и не надо. Но прочесть стоит: ничто другое не даёт такого глубокого понимания древесной физиологии.
Формировка вместо обрезки
Никогда не угадаешь, за что тебе платит хозяин.
Законы садовника
Вы хотите просто поддержать в порядке крону взрослого или старого дерева, не пытаясь ограничить объём, не мысля придать определенную форму или ускорить плодоношение? Тогда расслабьтесь: можете позволить себе гнуть и резать раз в год, в межсезонье. По классике — «ежегодная обрезка». Дерево будет нормально плодоносить и сохранять очертания плюс–минус метр. Но при этом оно отращивает метры и килограммы ненужных побегов. Такого языка ему не понять, и оно делает то, что может и хочет. Вы им почти не управляете. Обрезка и не предназначена для управления. Поймёте ли вы учителя, который вразумляет вас раз в год, когда вы спите? Управлять растением можно только во время вегетации. Только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формировкой.
Обрезка и формировка в определенном смысле противоположны. Обрезка — это удаление частей дерева, которые не были нужны, но уже выросли. Формировка — превращение всего ненужного в нужное. Формировка — то, что делает ненужной обрезку. Это — высшее мастерство, идеал. Но он был достигнут мастерами, и даже я, лентяй, смог что–то освоить.
С точки зрения формировки, обрезка — жестокая подстава. Вот, например, появляется новый побег. Он растет, и с ним ничего не происходит. Для него это означает: «Вперёд и вверх, ты будешь веткой!» Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавелся, перспективы наметил, наобещал… Спать лёг. А весной просыпается — цел только по щиколотку! Что за дьявол! Ну, не нужен, так сразу бы и говорил! Чего расти–то заставил?! Я бы уже и корнями с братвой поделился, и плодушечки бы снизу вытолкал. А так — ни себе, ни людям. Эх ты, «Мичурин»!..
В отличие от обрезки, которая делается, когда поезд уже ушёл, формировка делается вовремя. Повторяю определение этого момента: вовремя — это когда уже видно, но еще не повлияло. Наклюнулся ненужный побег — долой его легким щелчком, пока мал: опоздаешь — придётся уже ранку делать. Гоше любил повторять: единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал! Пару лет мне удавалось формировать свои деревца именно этими «инструментами», и хотя на большее меня не хватило… Это совершенно другая работа! Не отсекание и выбрасывание, а скорее лепка, конструирование (фото 36). И это уже не просто ленивый отдых, а регулярный творческий труд, требующий незаурядной увлечённости. Вот и ладушки: ещё одно хобби на всякий случай.
Эффективность урожая как образ
— Ну согласитесь, что с такого дерева вы 600 кг не соберёте.
— А зачем мне 600?!
Увидел в станице деревце, и так одухотворился, что родил очередную наукообразную формулу — вывел эффективность урожая. Это урожай, собранный с одного кубометра кроны.
То есть дерево эффективно, если маленькая крона рождает много плодов. Посчитаем эффективность сильнорослой восьми летней кубанской яблони, высота которой вдвое больше расстояния до таких же соседей: поделим урожай (10 кг с верхушки) на объем (3x4x5 м = 60 кубов). Получаем 0,6 кг с куба. Со своих яблонь, уже десять лет остающихся всё теми же «чашками», я в хорошие годы собираю до 50 кг, а их объем 3x3x2 = 18 кубов. Эффективность — около трёх кэгэ на куб. Уверяю вас, это вовсе неплохо (фото 28).
