Недостатки метода очевидны не сразу, а только после его исполнения: он рискованный тем, что часть клубней может надорваться и загнить. Сразу насыпать такой высокий холм на клубни нельзя, так как побеги могут просто погибнуть на такой большой глубине. Кроме того, довольно трудно уследить за моментом начала появления верхушек. В идеале в насыпи должны находиться длинные участки белых стеблей, по всей длине которых будут активно нарастать столоны и закладываться клубни. Куст должен получиться гуще и выше. Понятно, что если земля будет не плодородная и создаст небольшой кустик ботвы, то он не сможет прокормить так много клубней, и метод не состоится.
Мой метод посадки «пилой». Метод заключается в том, что на 1 м2 сажают всего по 3 куста, треугольником, так что на длинной грядке они образуют «пилу», зигзаг из двух рядов. Затем междурядье шириной 80—100 см – и следующая «грядка-пила». Клубень кладется на поверхность земли без ямки и сразу окучивается довольно высокой пирамидой в 20–25 см. Такую высоту проростки пробить вполне в состоянии, тем более что подбираются только самые сильные клубни. Затем дополнительно делается второе, несильное окучивание, расширяющее пирамиду, после того как зеленые побеги отрастут на 10–15 см. Смысл метода в том, что в широкой пирамиде куст охотно растит крупные картофелины в большом количестве. Порой вся пирамида оказывается забитой клубнями. При этом способе главное не высота насыпи, а пирамидальность. Урожай с куста увеличивается минимум вдвое, обычно больше, а клубней для посадки требуется вдвое меньше. По этой причине нужно особенно старательно следить, чтобы не было единичных выпадов, а случайно от чего-то вдруг загнить может даже зелененный, хорошо проросший во время мартовской яровизации семенной клубень. Чтобы избежать таких выпадов, я применяю следующие приемы.
Отобранные путем клонового отбора от самых урожайных кустов клубни сразу зазеленяю на рассеянном свету на улице около двух недель; лучший размер семенных клубней считается 4–5 см, но можно и побольше ради увеличения числа клубней с 5—6-ю проростками, которые появятся на них весной (мелкие клубни норовят дать всего по 1–2 крупных проростка, из них высоко урожайный куст не создать).
Каждому клубню создаю «земляную оболочку» путем обмакивания в сметанообразную глинистую землю с последующим высушиванием.
Весной с середины марта подвергаю семенные клубни яровизации (лежат около 30–45 дней на рассеянном свету в обычных рассадных мини-парничках, в которых они и хранились всю зиму в подвале (или подобных прозрачных емкостях с отверстиями), в прохладной комнате при температуре 10–15 °C для постепенного образования коренастых проростков, по которым можно достаточно верно судить о возможностях каждого клубня.
За 2—3-е суток до посадки устраиваю «поение» подвялившихся клубней: на дно парничка наливаю немного воды, затем обмакиваю каждый клубень в отдельную миску с водой и кладу в парничок той же стороной (так и сажать потом, как лежал); важно, чтобы он был целиком мокрый: клубень лежит на небольшом слое воды в 0,5–1 см и набирает воду за 2–3 дня с помощью капиллярной оболочки, за это время у него прорастают корешки.
Для посадки выбираю клубни, у которых не менее 5–6 крупных проростков, такие дают самые урожайные кусты.
Посадка с горстью перегноя: кладу клубни по разметке на ровную поверхность (без перекопки), насыпаю сверху горсть 2—3-годичного перегноя, а потом уже осторожно окучиваю тяпкой, нагребая разрыхленную землю с боков.
Предыдущих мер уже достаточно, чтобы у вас фактически не было выпадов на всей посадке, однако дополнительно возможно применение сдвоенной посадки, по два клубня под одну пирамиду, с тем чтобы потом выдернуть слабейший (обязательно и как можно скорее, пока его удаление сильно не повредит корни оставшегося).
Итак, сажаю, точнее, кладу на размеченную ровную поверхность сразу два клубня в одну точку «пилы», на расстоянии 10 см друг от друга. Засыпаю с боков землей на высоту 20–25 см. Далее жду, когда пробьются верхушки и начнут расти. Сильные верхушки видно сразу – их оставляю, а более слабые кусты выдергиваю. После этой операции сразу насыпь подправляю и дополнительно окучиваю до образования пирамиды высотой 30–35 см, можно и выше. При этом часть земли подсыпаю на разделение побегов, чтобы не создавали «пучок».
Уход
Мы разобрали несколько основных способов посадки картошки, и у них у всех есть один неизбежный общий недостаток: волнистую поверхность труднее очищать от сорняков, чем ровную. Поливаемые борозды быстро зарастают сорняками, а чистить их приходится довольно долго – это извечная проблема картофельного огорода, как и колорадское нашествие. Площадь волнистой поверхности примерно вдвое больше площади ровной, поэтому выходя на картофельный надел с тяпкой, мы попадаем в психологическую ловушку: кажется, что сейчас по-быстрому все очистим, а увязаем как в болоте, время вдвое удлиняется. К тому же тяпка повреждает окучивание, норовит обнажить и поранить столоны. Сорняки – это неизбежное картофельное зло, с которым трудно справиться даже с помощью мульчи. Сначала тяпка, затем доводочные прополки.
Однако, друзья, ради справедливости признаем, что именно прополка нам помогает тщательно проверить всю листву снизу на предмет кладок, а попутно осмотреть и верхушки стеблей и подавить на месте мелких вылупившихся личинок. Мелкая личинка – мелкий вред, их надо бить, пока совсем маленькие. Подавили – новых долго не будет.
Также высокий урожай картошки нельзя получить без периодического мощного полива, разве что в отдельные годы в мае и июне дожди выпадают идеально по потребности картошки. Очень важен полив в мае, когда куст закладывает столоны. Мой принцип в отношении картофеля прост: поливать как любую другую овощную культуру.
Уборка урожая
В сроках выкопки нужна некая золотая середина: выкопаешь рано – выиграешь в здоровье клубней, но недоберешь примерно треть их размера. Выкопаешь поздно – выиграешь в размере за счет притока веществ из мясистых стеблей, но парши на клубнях будет больше, а при начавшихся дождях вообще часть клубней загниет. Кстати, парши будет больше не потому, что она «перебежит» со стеблей. Парша в почве живет (актиномицеты). А клубень умеет блокировать заход инфекции по всем шлюзам. Если он при этом здоров.
Я предпочитаю выкапывать, когда листья пожухнут, а стебли еще остаются налитыми.
Для выкопки картошки традиционно применяют лопату или вилы. С вилами будет меньше резаных клубней, хотя все они все равно идут в пищу – потери невелики.
Выбранную картошку отправляют в тот же день в погреб, а семенные клубни оставляют на зеленение.
«Для чего зеленят клубни и обязательно ли это делать?» Ядовитый зеленый картофель не трогают мыши. Кроме того, он повышает свою устойчивость и к парше, и к фитофторе. Свой картофель нового поколения, который вы уже вырастили из покупных клубней да еще пропустили через зеленение, становится заметно здоровее.
У зеленых клубней есть один недостаток: если температура в подвале поднялась до 5—10 °C, то весной они начинают раньше прорастать, чем обычные белые клубни, именно из-за своего повышенного здоровья. Тогда желательно улучшить проветривание с улицы холодным воздухом либо выносить клубни на яровизацию. На свету их прорастание замедляется.
Лук репчатый
Выращивать лук можно несколькими способами, но мы ограничимся рассмотрением только самой быстрой и выгодной методики выращивания в однолетней культуре.
Сорта
Выбираем сорта, у которых написано на упаковке, что данный сорт (не гибрид!) предназначен для выращивания в однолетней культуре, что означает, что он сразу дает крупные луковицы. Таких сортов сегодня достаточно много. Они отличаются тем, что среди полученного общего сбора велика доля крупных луковиц. Ведь при посеве семенами-чернушкой традиционных для двухлетней культуры сортов в общем сборе тоже попадаются крупные луковицы, но их мало, а в основном это мелкий севок.
Подготовка почвы
Как обычно, как и для многих овощных культур, здесь есть своя балансировка в отношении удобрений. Дать под лук слишком много азота в растворе – он пойдет в зелень и может «не успеть или не захотеть» дать крупную луковицу, а то и заболеет напоследок. Не дать удобрений совсем – он получится мелким.
Под лук можно спокойно вносить хорошо сопревшую органику – навозный перегной или компост. Если это фекальный компост, весьма опасный для лука своей высокой концентрацией, то его следует вносить осенью и под очень тщательную перекопку, чтобы он к весне успел «разбавиться водой» и усвоиться почвой. Можно добавить осенью свежий навоз в небольшом объеме (вдвое меньшие нормы): это все лучше, чем сеять просто в землю.
