alt="" src="images/img_69.png"/>
Рис. 41
Видите? Гнуть можно с душой, с фантазией! Было бы не лень постоянно с деревьями за жисть лялякать.
Сумеете уговорить загнутые ветки — года через три они начнут рожать и гнуть себя сами. Вам останется только иногда прореживать густоту да удалять волчки, хронически рвущиеся в лидеры.
Как самому вырастить плодушку
Молодым везде у нас туда им и дорога!
Сейчас всё больше сортов яблонь и груш имеют скороплодность: выращивают плодушки всего год — цветут на прошлогодней древесине. А раньше их не было. Представьте сильнорослую яблоню, ветки которой начинают цвести только на двух–трёхлетней древесине. Пока зацветёт, успевает нарастить почти два метра разветвлённых дебрей! В итоге я пережил увлечение техническим ускорением заплодушивания. Привожу сии мемуары, как главу учебника по физиологии деревьев.
Грубо: если постоянно укорачивать до 3-4 листиков всё, что уже выросло на 15-20 см, года через три получается очаровательный густой шарик, весь утыканный плодушками. Я знавал грушку Любимицу Клаппа, которую постоянно общипывали чуть не каждые две недели. В семь лет это был плоский шар, на который я мог лечь сверху и обнять руками, и только с боков торчали метровые ветки. Груши не то что не падали, они делались «квадратными» от тесноты. Вот это умное дерево!
Будете пробовать? Вот несколько нюансов.
1. Все нижеописанные изыски — в основном о яблонях и грушах. Отчасти годятся для слив. Но не стоит так стричь персики, абрикосы, вишни и черешни. Плодят они по всей длине веток, и плодушки завязывают сами, без нашего вмешательства. Хотя и здесь нельзя позволять приросту гнать метраж, но делать эти породы карликами не выйдет: без длинных веток не обойтись. Тут достаточно укорачивать прирост один раз за лето, в июне.
2. Делая «прическу», нужно больше щадить боковые ветки и меньше — верхние. Лидеры можно осенью совсем удалить. Тогда деревце станет более «плоским в ширину», чашеобразным. А хотите сделать ветки горизонтальными — фиксируйте их.
3. Если листья закрутила тля, вся формировка насмарку! Под скрученным листом не то что плодушек — даже обычных почек не будет. Упустили тлю — удаляйте всё побитое до хороших листьев. Пусть вырастут новые, нормальные побеги.
4. Осевые продолжения[68] боковых веток всё лето должны расти свободно: они кормят дерево. Укорачивайте их только осенью.
5. Такие деревца нужно хорошо поить, кормить органикой и мульчировать. Прищипка их ослабляет — надо компенсировать потерю листьев. Правило бонсаи[69]!
6. Блюдите равновесие. Если дерево слишком ослабло, прекратите летние прищипки и ограничьтесь одной осенней обрезкой. И — мульча, органика, полив…
Так можно удерживать дерево в небольшом объеме несколько лет. Плоды будут крупными: маленькую крону питать гораздо легче. Но потом ветки стареют, и всё равно требуют замены. Тогда терпение обычно кончается, и мы отпускаем удила. И через пару лет — чашка или шарик нормальных размеров. Это я к тому, что у любого дерева есть свой нормальный размер, и чем мы сильнее его сжимаем, тем сильнее оно сопротивляется. Кто сильнее: его природа или ваш энтузиазм? Этим и определится результат.
Но это — прелюдия. Главное вот: путем летней прищипки можно быстрее вырастить плодушки. Не ждать, что они появятся на будущий год и созреют через год, а заставить их появиться уже в конце лета. Сильный побег всегда можно превратить в маленькую плодовую веточку. Это слабая боковая веточка, несущая несколько плодушек и небольших побегов (фото 14). Она занимается только плодами и почти не растёт; не увеличивает основную ветку, а лишь заполняет её. Если вы научитесь превращать сильные побеги на ветвях в плодовые веточки, вы сможете управлять поведением любого дерева.
Итак — на дворе весна, и перед нами прошлогодний побег, растущий из ветки. Или начало лета, и мы видим летний побег. Разницы нет: срезав прошлогодний побег, мы всё равно получим два–три летних. Всё сводится к зелёным операциям. Разница — всиле побега.
1. ПОБЕГ ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ — больше метра или явно замахивается на это. Если не трогать, вырвется в лидеры, станет одной из верхушек, а плодоношение отложит на вторую семилетку. И вот что я хочу вам честно сказать, братцы: резать такой побег коротко — филькин труд и сизифова грамота. Срежете на 3-4 почки — получите два–три таких же побега; на следующий год срежете их — получите пять–шесть таких же. При сем их основания будут утолщаться почти так же, как они пухли бы без обрезки. Попробуете постоянно прищипывать после укорачивания? Зуб даю: они от вас убегут. Даже если нет, никаких плодушек не получится: тут сплошные ростовые гормоны! А получится корявый пучок избитых, но голенастых торчков, даже не думающих сдаваться.
Что же с таким делать?
Самое эффективное — загнуть дугой, а потом методично третировать лезущих заместителей: самых сильных вообще удалять «на пенёк» — до первой почки, остальных прищипывать. Но это — если в кроне есть место для новой плодовой ветки.
А если нет? Тогда, не мудрствуя, режьте его «на бляшку» (рис. 42). То есть почти на ноль, оставив бляшку высотой в миллиметр: тут почки недоразвитые — как раз то, что надо. Если больше ничего не делать, за лето из неё вырастет более слабый заместитель, а рядом — плодовый прутик, а то и два. Прутики не трогаем: слабые, сами заплодушатся. Останется заместитель — сила средняя, но снова метит в лидеры. Можно не заморачиваться и снова удалить его «на бляшку». Можно загнуть, и он угомонится скорее своего «папочки». Но давайте используем его здесь для урока: научимся превращать в плодовую веточку.
Рис. 42
2. ПОБЕГ СРЕДНЕЙ СИЛЫ — в районе 50-60 см. Обрабатывается по общей схеме (рис. 43-44). Время — где–то в июне. Вживёмся в коллизию! Даю физиологический сюжет, как на сцене.
Фаза первая: намёк.
Итак, наш побег буйно и уверенно растет, пия и испаряя много соку. Юные пазушные почки под его листиками наслаждаются неторопливым сном: у них разнарядка аж на будущий год; сок бежит мимо — в точку роста, и они спят спокойно. И тут вы как бы внезапно
